Багажник на крышу автомобиля


Рано или поздно многим автолюбителям может понадобиться автомобильный багажник. Бывает, что багажник на крышу автомобиля нужен раз за несколько лет и потому покупать дорогой автомобильный багажник нет смысла. Или наоборот, он срочно нужен, но нет такой модели в продаже. Что делать? Ответ, как всегда прост – сделать автомобильный багажник на крышу автомобиля своими руками.

Багажник серфмобиля

Я езжу на своем Опель Кадет уже много лет. Поскольку автомобильчик довольно емкий внутри, то потребности в багажнике на крышу автомобиля как-то не было. А потом мы с сыном увлеклись виндсерфингом. Оказалось, что снаряжение для виндсерфинга в салон не влазит. А зимой сделали айсборд и двухлыжку и для их перевозки тоже понадобился багажник.
Пришлось багажник на крышу автомобиля изготавливать самостоятельно. Как оказалось, дело это не сложное. Багажник сварили фактически из подручных материалов, а из инструментов понадобилась сварка, болгарка и дрель.

Багажник на крышу автомобиля
Багажник состоит из двух поперечин на кронштейнах, которые крепятся в стандартные гнезда на крыше автомобиля.
В качестве поперечин была использована квадратная труба 20Х20мм. Ее длина подбирается по расстоянию между гнездами крепления багажника на автомобиле.

Кронштейн крепления автомобильного багажника
Конструкция кронштейнов может быть произвольна. Главное требование — обеспечить максимально надежное крепление в гнезде.

Именно по этой причине было принято решение не делать подвижных деталей, ослабляющих конструкцию. Крепление в зажим происходит за счет деформации щек кронштейна, которые сжимаются тремя болтами.

Кронштейн автомобильного багажника сверху

В нижней части кронштейн должен прочно цепляться за крепежные места автомобиля посредством загнутых кромок.

В моем случае снизу приварена часть квадратной трубы, которая после сборки разрезается. Этот разрез используется для крепления к автомобилю. Обратите особое внимание на то, что наличие загибов внутрь обязательно – оно не дает багажнику сорваться с гнезда даже если болты ослабнут и багажник сдвинется. Это проверено на практике.

Загибы кронштейна автомобильного багажника

На промышленном багажнике обычно крепления очень хлипкие и не создают достаточно надежное крепление. Я сначала поставил по одному болту, но от ветровой нагрузки кронштейн перемещался. Пришлось срочно поставить еще по два болта, зажимающих кронштейн. Т.к. вовремя их не покрасил, они поржавели, приждется заменить на крашенные.

Крепления автомобильного багажника на 3 болта

Такой багажник перевозил 2 комплекта виндсерфового оборудования на расстояние 500 км и обратно. Показал себя надежным и прочным.

Я умышленно не расписывал сам процесс изготовления автомобильного багажника, т.к. все хорошо видно из фото. Для тех, кто захочет повторить приведу лишь общие размеры кронштейна.

Размеры кронштейна автомобильного багажника Каждый человек, обладающий элементарными навыками сможет повторить конструкцию.

Для перевозки различного оборудования удобно, если на поперечинах одеты мягкие валики, которые изготавливаем из утеплителя для труб.

Готовый багажник хорошо бы покрасить под цвет автомобиля. Если такой краски нет, то даже краска из балончика черного цвета подойдет.

Груз, который перевозим на небольшое расстояние на малой скорости, крепим при помощи резинок с крючками. Они продаются в хозяйственных магазинах. Если же вы отправляетесь в далекое путешествие, то без специальных увязочных ремней с натяжителями и защелками не обойтись. Их тоже не сложно приобрести а автомагазине.

Для перевозки, например, доски джля виндсерфинга или чего-либо другого, очень удобно, если багажник на автомобиле снбжен мягкими валиками на трубах. Для начала можно просто одеть утеплитель для труб и закрепить его изолентой. Но практика показывает, что такой утеплитель быстро приходит в негодность. Намного лучше будет, если пошить чехлы из прочной ткани и в них вставить толстый утеплитель для труб, который можно найти в магазинах хозтоваров или откупить у холодильщиков.

Мягкий валик на автомобильном багажнике

У меня нашлась полоса материала от старой палатки советских времен. Нитки палатки от времени расползлись, а ткань осталась еще пригодной. Делаем так:

1. Снимаем багажник из автомобиля, если уже установлен.

2. Разрезаем утеплитель вдоль и одеваем на квадратную трубу багажника.

3. Оборачиваем полосой ткани, подразумевая что сверху пришитье мы видим изнанку. Желательно предварительно завернуть короткие стороны и прошить, чтобы образовался карманчик для шнурка.

4. На швейной машинке прострачиваем вдоль, максимально близко к валику. Это проделывать неудобно, но можно. Не страшно, если шов будет неровным.

5. Вынимаем утеплитель изнутри и прошиваем еще один шов, немного ближе к центру, т.е. чехол делаем немножко уже.

6. Акуратно выворачиваем чехол, нашитый на трубе.

7. Вставляем утеплитель внутрь, периодически скрепляя его скочем или изолентой.

Зарядно-восстановительное устройство


Десульфатацию автомобильных аккумуляторов, а также зарядно-восстановительную тренировку автомобильных аккумуляторов можно производить при помощи простого зарядно-восстановительного устройства, которое восстанавливает засульфатированные аккумуляторы «асиметричным» током.

Кроме методики десульфатации аккумулятора в ручном режиме при помощи простейшего зарядного устройства, как описано в Десульфатация аккумулятора, известен еще один способ тренировки авотомобильного аккумулятора «асиметричным» током, когда в один полупериод аккумулятор заряжается, а следующий разряжается токами 10:1. Такой метод тренировки хорошо зарекомендовал себя не только при десульфатации аккумулятора, но и для профилактики исправных. Картинкаа кликабельна.

Зарядно-восстановительное устройство схема

Устройство обеспечивает возможность ускоренного заряда током до 10А, но рекомендуется зарядный ток 5А и соответственно ток разряда 0.5А.

Трансформатор можно взять любой, мощностью не менее 200Вт и выходным напряжением 22-25В. Например, можно использовать телевизионный трансформатор ТС-200. Сразу после трансформатора включено реле типаРПУ-0 с напряжением на обмотке 24В или любое другое. Если использовать реле на меньшее напряжения, то потребуется подобрать и последовательно с обмоткой реле включить добавочный резистор. Реле своими контактами подключает зарядно-восстановительное устройство к аккумулятору и предохряняет аккумулятор от разряда в случае пропадания напряжения в электросети.

Заряд аккумулятора происходит во время одного полупериода через диоды VD1 , VD2. Во время второго полупериода, когда диоды закрыты, аккумулятор разряжается через резистор R4. Ток разряда составляет 0.5А.

Зарядный ток устанавливается пременным резистором R2 и контролируется по амперметру. Учитывая, что в полупериод заряда часть тока заряда (10%) протекает через разрядный резистор, то показания амперметра необходимо устанавливать 1.8А – амперметр показывает усредненное значение тока, а заряд производится в течение половины периода.

Немного об используемых деталях:

Трансформатор на напряжение 22-25В, можно телевизионный ТС-200.

Реле в принципе любое с напряжением обмотки 24В. Важно, чтобы контакты реле выдерживали ток не менее 10А. При использовании реле с обмоткой на 12В, его включаем через ограничивающее сопротивление.

Измерительный амперметр типа М42100 или любой на ток 3-5А

R2 может бітьот 3.3 до 15Ком.

Стабилитроны любые на напряжение от 7.5 до 12В.

Транзистор КТ827 модно заменить на КТ825, но при этом необходимо заменить полярность элементов, как показано на втором варианте схемы. Какртинка кликабельна.

Зарядно-восстановительное устройство обратная схема

Транзистор должен быть установлен на радиатор площадью не менее 200кв.см. В качестве радиатора можно использовать металлическую стенку корпуса.

В отличие от схемы полного автомата, описанной в Десульфатация аккуумулятора схема , эта схема отличается простотой и достаточно высокой эффективностью. Ее можно собрать из любых подручных радиоэлементов. При этом требуется соблюсти необходимые напряжения и токи.

Десульфатация аккумулятора, простейший способ


Автомобильный аккумулятор. Как правильно обслуживать аккумулятор? Как эксплуатировать аккумулятор в городском цикле? Как восстановить сульфатированный аккумулятор? Как заряжать аккумулятор? Эти вопросы возникают у каждого автомобилиста. Десульфатация аккумулятора простейший способом позволит вам спасти сульфатированный аккумулятор.

Аккумулятор. О нем автомобилисты вспоминают только тогда,

когда он прекращает полноценно работать. А зря. Аккумулятор, как и другой узел или агрегат автомобиля требует обслуживания, зачастую более тщательного, чем что-то другое.

Когда-то давно, еще в добрые советские времена, в одном из журналов, мне попалась схема довольно сложного зарядного устройства с режимом десульфатации с подробным описанием. Конструкцию устройства я так и не повторил, вот технологию взял на вооружение и с вами поделюсь.

Немного теории.

После запуска обычного автомобиля с бензиновым двигателем, для полной зарядки аккумулятора требуется проехать на автомобиле не менее 30 км на оборотах двигателя чуть выше средних. Только в таких условиях аккумулятор восполнит утраченную энергию полностью. В городском цикле езды такие условия почти не выполнимы. В результате аккумулятор оказывается постоянно недозаряжен, отчего на пластинах осаждаются соли из электролита – пластины сульфатируются. Такой аккумулятор теряет емкость, зарядку держит не долго, плотность электролита сильно падает.

Что же делать? Начнем с того, что НЕ надо делать. Ни в коем случае не доливайте кислоту. Поскольку пластины нормального аккумулятора имеют очень активный поверхностный слой, который теряет свою активность при сульфатации, то добавление кислоты только усугубляет картину. Такой аккумулятор может погибнуть безвозвратно.

Что же надо делать? Если вы начнете изучать вопрос десульфатации, то столкнетесь с массой научных раскладов – зарядка имульсами строго определенной хитрой формы, чередующаяся с циклами разряда, с строгим выдерживанием всех режимов и т.д. Вряд ли кто станет заморачиваться этим на практике. А на практике все просто. Необходимо только набраться немного терпения.

Суть самого процесса заключается в том, чтобы разбить наложения на пластинах импульсным током. При этом необходимо сделать несколько циклов, т.е. зарядить аккумулятор маленьким током, дать отстояться, зарядить, отстояться. Так делается 4-5-6 циклов.

Практика.

Итак, для десульфатации аккумулятора нам потребуется простейшее зарядное устройство.

Я взял обычное и немного переделал, выбросив сглаживающие конденсаторы. Т.е. трансформатор в переключателем обмоток на по входу для регулировки тока ступенчато и двухполупериодный выпрямитель из 4 диодов, рассчитанных на ток до 10 ампер. Он дает вполне приемлемый для наших целей пульсирующий ток.

Еще потребуется автомобильный ареометр. Постоянно будем контролировать плотность электролита и доводить до 1.25 .

Открываем аккумулятор. Выкручиваем пробки. Контролируем плотность во всех банках. Лучше всего взять лист бумаги и записывать. Если плотность низкая, 1.20, то аккумулятор пора спасать. Еще контролируем количество электролита и доливаем. Подключаем зарядное к аккумулятору и выдерживаем в течение примерно 1-2 часов ток, равный 0.1 от емкости. Например, для аккумулятора 55АЧ пытаемся поставить ток порядка 3-5А. Стрелка ампериметра зарядного устройства сначала показывает повышение тока, потом некоторое понижение и потом замирает на какой-то отметке. Аккумулятор начинает «кипеть». После этого – самое главное. Понижаем зарядный ток до 2А и заряжаем так 8-12 часов.

После цикла заряда контролируем плотность. У сульфатированного аккумулятора на обычно вырастет не сильно. После этого даем аккумулятору отстояться такой же период 8-12 часов. Т.е. на сутки у нас приходится один цикл. После отстаивания меряем и записываем плотность – она выросла.

Если плотность увеличилась, но не нормализовалась, то повторяем цикл заряд-разряд еще 4-5 раз. Обычно после 3-4 циклов плотность нормализуется.

Иногда для восстановления понадобится 5-6 циклов.

Таким простым образом мне удавалось спасти глубоко разряженный аккумулятор, который в разряженном состоянии находился довольно продолжительное время.

Итак, мы рассмотрели как спасти аккумулятор от сульфатации. Чтобы ее избежать, при эксплуатации автомобиля в городе, необходимо соблюдать простое правило – не реже одного раза в месяц, а лучше раз в неделю обязательно ставьте аккумулятор на подзарядку. Такой аккумулятор прослужит вам 4-6 лет вместо расчетных 2-3.

Люди стараются покупать аккумуляторы чуть больше емкости, чем предусмотрено производителем автомобиля. Такой аккумулятор мо мере износа и потери емкости имеет еще некоторый «запас». Это особенно оправдано на дизельных двигателях. Но такое решение имеет и серьезный недостаток. Поскольку генератор автомобиля не рассчитан на больший ток, требуемый для подзарядки такого аккумулятора при условии эксплуатации в городе, то такой аккумулятор обязательно нужно подзаряжать.

Если же вы ездите в основном на большие расстояния, то для сохранности аккумулятора обычно достаточно исправного реле-регулятора в генераторе автомобиля. Тем не менее, это не исключает необходимость делать пару раз в год тренировку аккумулятора разрядкой малым током (не более 0.05 от емкости) и последующей зарядкой таким же током.

Для тех, кому некогда возиться с ручной тренировкой, предлагаю схему автоматического устройства для десульфатации аккумулятора, а также рассмотрим простейшее, но весьма эффективное зарядное устройство для тренировки аккумуляторов. Но вместе с восстановлением аккумулятора необходимо позаботиться о ремонте электропроводки автомобиля, которую необходимо вовремя проверить и устранить все неисправности, которые как правили и приводят к проблемам с аккумулятором.

Такое устройство не помешает в гараже всем, кто эксплуатирует автомобиль в городском цикле.

Неисправности электропроводки автомобиля


Иногда мы видим, как у впереди едущего автомобиля задние фонари мигают как цветомузыка. Какие же бывают самые частые неисправности электропроводки автомобиля и на что следует обратить внимание при ремонте автомобильной электропроводки.

В современных автомобилях уровень компьютеризации достиг настолько высокого уровня, что без подключения компьютера со специальным программным обеспечением не обойтись. Тем не менее, большинство нашего парка автомобилей – это уже несколько подержанные авто, сделанные по классической схеме. И все они страдают одними и теми же болезнями, которые требуется устранить вовремя во избежание серьезных неприятностей. Для автомобилей с компьютером, описанные неисправности могут быть вообще губительны, поэтому лучше сделать вовремя профилактику и упредить.

1. Фонари внешней сигнализации автомобиля.

Наиболее частая неисправность – это мигание всех лампочек одновременно в произвольном порядке, например, при включении указателя поворота. Причина такой неисправности очень проста – окислился, а то и вообще отгнил провод, соединяющий фонарь с массой автомобиля. Необходимо тщательно зачистить места соединения провода с фонарем.

Ремонт автомобильных фонарей

А в месте соединения клеммы фонаря с массой автомобиля клемму еще и неплохо бы обмазать сверху обычным вазелином. Он не даст соединению быстро окислиться и такое соединение будет дольше служить.

2. Клеммы аккумулятора – очень важная часть электрических соединений автомобиля. Я много раз видел, когда клеммы покрыты толстым слоем окиси или вообще еле держатся.

Чем чревато плохое соединение клемм автомобиля с аккумулятором? Запуск двигателя может быть затруднен даже при исправном и заряженном аккумуляторе.

Клеммы аккумулятора

В момент после запуска, реле-регулятор генератора анализирует напряжение на аккумуляторе и чем оно меньше, тем больше напряжение вырабатывает генератор, пытаясь обеспечить максимальный ток зарядки. По мере зарядки напряжение от генератора понижается и ток зарядки падает. Это в исправной системе. Если же соединение с аккумулятором плохое, то генератор пытается зарядить аккумулятор, вырабатывая высокое напряжение. При этом начинает сбоить автомобильная электроника. Очень плохой контакт чреват сгоранием даже лампочек фар, не говоря обо все остальном. Какой выход? Тщательно очистить клеммы самого аккумулятора и клеммы на проводах при помощи ножа и наждачки. Можно их промыть раствором соды. Затем очищенные клеммы хорошо смазываем вазелином и одеваем на аккумулятор поглубже. Болты на клеммах тщательно закручиваем. Есть еще один эффективный способ — вырезать из фетра кольца и одеть на клеммы аккумулятора, а сверху одеть клеммы автомобиля. Фетр необходимо пропитать маслом. Такие кольца предохранят от окисления.

Еще одним слабым местом есть дополнительный провод, прикрученный к плюсовой клемме. На него мало кто обращает внимание, а проблема плохо работающих приборов зачастую кроется как раз в контакте этого провода с плюсовой клеммой автомобиля.

Масса продублированная косичкой

Клемму массы вообще рекомендую продублировать медной косичкой, особенно это актуально на дизелях, где пусковой ток довольно большой.

3. Аккумулятор исправен, стартер исправен, но стартер крутит плохо.

Причиной тому может быть слабый кабель от минуса аккумулятора к массе автомобиля

Кабель на массу автомобиля

или от массы автомобиля на корпус двигателя.

Масса на корпус двигателя

Второй часто вообще отсутствует. Очень рекомендую не просто хорошенько зачистить клеммы кабеля, а еще и продублировать дополнительным медным кабелем-косичкой.

Также обратите внимание на наличие дублирующего кабеля массы между корпусом двигателя и корпусом генератора. Поскольку генератор в кронштейне обычно установлен на резиновых втулках, то масса может вообще отсутсвовать или быть очень слабой, что приводит к недозаряду аккумулятора и, как следствие, сульфатации.

5. Ездим по городу каждый день – все в порядке. Стоит день или два не ездить – стартер еле крутит. И это при относительно свежем аккумуляторе (год, чуть больше). Причиной такой неисправности чаще всего является сульфатация аккумулятора. При эксплуатации автомобиля в городском режиме аккумулятор хронически недозаряжен, пластины сульфатируются и аккумулятор теряет емкость. Подробно о восстановлении сульфатированного аккумулятора в статьях о десульфатации аккумулятора, схема устройства для десульфатации и схема простого зарядно-восстановительного устройства для аккумулятора автомобиля.

6. Подгорели и оплавились гнезда предохранителей и постоянно нагреваются и плавятся. Особенно часто такое случается на предохранителях, например, печки. Что же делать ? Установка более мощного предохранителя ситуацию не спасет. Главное – необходимо обеспечить хороший контакт между контактами гнезда и самим предохранителем.

Для решения этого вопроса есть несколько способов. Первый и самый важный – хорошенько зачистить контакты мелкой наждачкой и подогнуть их, чтобы хорошо прилегали к контактам предохранителя. Оплавленные края пластика в гнезде предохранителя потребуется обрезать кончиком острого ножа.

Бывает, что контакты, оплавившись, несколько утонули глубже в пластмассу. Вот тут без изготовления самодельного предохранителя не обойтись никак. Его можно изготовить из пары полосок латуни по образу и подобию стандартного, только контакты делаем длиннее.

Предохранитель с удлиненными контактами

При помощи паяльника контакты вплавляем в корпус старого предохранителя или просто оклеиваем с двух сторон пластинками полистирола.

7. Вечный вопрос – предохранители и жучки. Конечно же, лучше всегда возить с собой запасные предохранители, тем более что на исправном автомобиле они горят крайне редко. Перемычки использовать нельзя категорически. А вот если предохранителей не оказалось? Какой выход? Поставить временно тонкую проволочку. Но. Если взять проводник, по которому протекает электрический ток, то поток заряженных частиц имеет максимальную плотность ближе к поверхности и менее плотен внутри проводника. С повышением тока плотность частиц возрастает, но опять же, сначала по поверхности.

Если предохранительную проволочку сделать из металла с одинаковой проводимостью например меди, то с повышением тока она прогреется равномерно до красна и потом лишь перегорит. Если же медь покрыта более электопроводящим металлом, например серебром, то диапазон токов от начала нагрева до перегорания значительно сократится, т.е. такая проволочка перегорит, не успев нагреться. Именно по этой причине для изготовления самодельных предохранителей лучше использовать серебренную проволочку, которую можно взять у друзей радиолюбителей. Она используется в качестве оплетки коаксиальных кабелей.

8. На автомобилях старого типа, типа Москвич и других, оборудованных амперметром на приборной панели есть такая неисправность – двигатель работает без проблем, а вот приборы и освещение тускло и могут моргать.

Причиной этой неисправности является плохой контакт на клеммах амперметра. Поскольку через амперметр проходит весь ток энергопотребления автомобиля, то подгорание этих клемм нарушает работу всех электроприборов автомобиля.

Турбокомпрессоры для авто


Турбокомпрессор – устройство, которое позволяет очистить газообразные примеси, которые выделяются при работе двигателя автомобиля, а также осуществить необходимое давление подачи специализированного газа.
Данное оборудование широко применяется в автомобильном строение. Турбокомпрессор работает за счет электричества благодаря специальному электромотору, данное оборудование исключает использование разновидностей топлива, это дает гарантии на высококачественную очистку газовых примесей. Конструкция автомобильного компрессора представляет собой небольшой блок, внутри которого установлен сам газовый компрессор, который осуществляет функциональную деятельность благодаря электромотору.
Также в своей конструкции оборудование содержит специальный охладитель, при помощи которого снижается температура воздуха, это облегчает процесс сжатия. Помимо всего, в устройство включена специальная система фильтров, позволяющая произвести полноценную очистку газовых примесей от вредных веществ. На выходе устройства установлены регуляторы, предназначенные поддерживать определенный показатель давления подачи газа.

Турбомпрессор функционирует в автоматическом режиме. Интенсивность подачи газа регулируется электронным дисплеем, также в комплекте устройства идет специальный прибор, контролирующий давление газа. Плюс ко всему, конструкция включает в себя осушители, обеспечивающие контроль влаги получаемого газа.

Турбокомпрессоры для авто turborotor.com.ua сами по себе являются довольно безшумными устройствами, детальнее можно посмотреть здесь. В различных моделях оборудования предусмотрены специализированные футляры. Они отлично поглощают шум от компрессора и дают возможность установки устройства в удобном месте. Другие модели требуют специального обслуживания , так как шум негативно воздействовал на работу двигателя. При выборе прибора стоит внимательно обращать на технические составляющие, так как все устройства обладают различными свойствами и мощностью.

Стоит учитывать страну изготовителя, а также необходимый объем очистки, чтобы выбрать нужную модель. Некоторые аналоги могут не иметь в наличии дополнительные модули, необходимые для комфортного использования. Лучше всего перед приобретением проконсультироваться со специалистами данного оборудования или почитать информацию на различных автомобильных сайтах.