Как часто заменять ремень ГРМ


Старые и современные двигатели оборудованы поршневой системой, которая располагается в одном блоке. В период эксплуатации двигателя поршни двигаются вверх и вниз, гоняя бензин и воздух. Когда поршень располагается выше, он сдавливает топливо и воздух, и клапана в этот момент закрытые. В то время, когда поршень уходит вниз, постепенно открываются клапана и выпускают бензин и различные продукты горения. Это синхронная работа поршневой системы.

Когда ремень ГРМ, формирующий связку с распределительным валом и коленвалом рвется, пропадает синхронность работы поршней, а впоследствии и клапанов.

Такая ситуация в 99% приводит к негативным последствиям, поршни ударяют в открытый клапан, в результате чего он загибается. Такую ситуацию исправить, будучи на трассе, просто нереально, даже если у вас будут с собой необходимые детали. Иногда эта ситуация может потребовать даже капитального ремонта двигателя.

Стоит отметить и то, что разрыв ГРМ — это не единственная проблема, возможен также износ. В случае длительной эксплуатации автомобиля ремень может растягиваться и могут стираться его зубцы. Как следствие, автомобиль будет плохо заводиться, возникает риск загибания клапанов, падает мощность ТС. В этой ситуации вам потребуется замена ГРМ в Краснодаре.

Как часто нужно проводить замену ремня ГРМ.

Специалисты рекомендуют осуществлять замену каждые 60 тыс. километров. Более точные сроки вы можете узнать в технической документации к своему автомобилю.

Частота замены во многом зависит от условий эксплуатации транспортного средства (загородные, городские, пробки, резкие остановки и разгоны, выполнение маневров). При неравномерных нагрузках ремень ГРМ изнашивается еще сильнее, поэтому если вы часто используете свой автомобиль, то нужно позаботиться о смене ремня намного раньше, чем при исключительно равномерной загородной езде.

Также вы должны знать, насколько важно покупать качественные и оригинальные детали, одобренные производителем машины. Учтите, что китайские аналоги оригинальных деталей изнашиваются в два раза быстрее.

Большинство факторов зависит непосредственно от мастера, который осуществляет замену цепи ГРМ. Найдите хороший автосервис, который бы качественно оказывал услуги по доступным ценам, имел все современные оборудования и инструменты для замены ремня, а также оригинальные детали.

Надо ли промывать двигатель при замене масла?


ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ?
Большинство автолюбителей промывку двигателя ассоциируют с химией («5 минутная промывка двигателя»), которая добавляется в старое масло перед сливом, после чего можно заливать новое, или со специальным промывочным маслом, которое заливается между «старым» и «новым» маслом. Исходя из такого понимания, автолюбители нередко сбиваются в поисках эффективной «5 минутной» промывки, или качественного промывочного масла.

5-минутная промывка двигателя
Удаляет углеродистые отложения из каналов системы смазки и с внутренних полостей двигателя, улучшая теплоотвод. Восстанавливает подвижность поршневых колец. Безопасна для резиновых уплотнителей, сальников, маслосъемных колпачков. Совместима со всеми типами масел и двигателей.

В любом масле есть ряд присадок, и как минимум одна из них отвечает за очистку внутренних деталей двигателя. Таким образом, заливая качественное масло – уже достаточно для очистки двигателя. Если регулярно заливаете одно и то же качественное масло – никакие дополнительные процедуры по промывке двигателя не нужны!

Другой вопрос, если купили автомобиль и не знаете какое масло было залито — «синтетика» или «минералка». Или решили сменить марку, тип, либо производителя автомасла. В этих случаях, мотор промыть нужно, но только не химией и не специальным промывочным маслом.
ПРОМЫВАТЬ МОТОР НУЖНО В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ
Когда меняете марку и/или производителя масла.
Когда меняется вязкость или тип моторного масла (например, с синтетики переходите на полусинтетику).
Когда есть подозрения, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, антифриз, некачественное масло.
После ремонта двигателя, связанного с его вскрытием.
Когда есть сомнения в регулярных заменах масла в прошлом.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Стоит ли промывать двигатель при замене с «синтетики» на «синтетику»?

Нет. Состав моторных масел примерно одинаков, так что смысла в промывке двигателя нет. Лучшая промывка — это почаще менять масло и не «тянуть» с его заменой. А всякие «пятиминутки» — это не только выброшенные деньги, но и возможность возникновения проблем в моторе.

промывка мотора при замене масла
Стоит ли промывать двигатель при замене с «синтетики» на «полусинтетику»?

Полусинтетика с синтетикой смешивается в любых пропорциях, и если промывать, то тем же маслом которое собираетесь заливать. По опыту могу сказать, что менял масло с полусинтетики на синтетику — не было никаких проблем. Просто при следующей замене масла сократил срок его замены: с 10 000 до 7 000 км.

И еще, не пугайтесь, что моторное масло «свернется». Это невозможно, ведь качество современных масел высокое и позволяет смешивать их между собой.

Стоит ли промывать двигатель при замене с «минералки» на «синтетику»?

Не нужно. При смене с минералки на полусинтетику, никаких манипуляций не требуется. А для смены с минералки на синтетику достаточно следующее: залить синтетику по щупу до минимума (со сменой фильтра) завести, дать поработать 5-10 минут. Слить масло, заменить фильтр (уже второй) и смело заливать масло по уровню.

Нужно ли промывать двигатель при смене производителя масла?

Делать это не обязательно. Всё моторное масло примерно одинаковое по составу, и лишь немного разниться в зависимости от присадок, которые использует производитель. Доля присадок составляет малую часть и не существенно влияет на характеристики двигателя. Желательно, выбирать масло по маркировке и классу SAE, а производитель не играет существенной роли.
КАК СДЕЛАТЬ ПРОМЫВКУ ДВИГАТЕЛЯ — ЛУЧШИЙ СПОСОБ
Cливаем «старое» масло с прогретого двигателя, дав при этом машине отстояться (чтобы вытекло максимум).
Заливаем «новое» масло, ставим новый масляный фильтр.
Пару дней ездим, не перегружая мотор.
Снова меняем масло (фильтр тоже под замену).
Следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если обычно меняете масло каждые 10 тыс. км., в первый раз поменяйте через 5-6 тыс.).

Когда опасно «прикуривать» от чужого аккумулятора


С наступлением зимы к автомобилистам приходят новые сложности с эксплуатацией автомобилей. Одна из самых распространенных – проблема с севшим аккумулятором. Даже легкий минус за бортом способен за ночь разрядить не очень новый АКБ. И ладно, если это случится утром на парковке возле дома, где кто-нибудь из соседей «прикурит» ваш авто. А если это произойдет в -30 где-нибудь за городом?

Читая сводки ГИБДД просто диву даешься, каким трешем оборачивается для некоторых автовладельцев проблема с разрядившимся аккумулятором. В наше неспокойное время водитель, останавливающий другие автомобили с просьбой «прикурить», может оказаться жертвой мошенников, и даже грабителей. Более того, даже сам выход из автомобиля на проезжую часть может оказаться роковым – новостные ленты пестрят сообщениями о смертельных ДТП на дорогах, где жертвами становятся водители, устраняющие неисправности в своих и чужих автомобилях.

В общем, казалось бы, такая рядовая проблема, как севший аккумулятор, может принести множество серьезных бед. Не говоря уже о моральном дискомфорте водителя, который вынужден искать «донора», уговаривать, платить и извиняться.

Более того, оказывается, что «донор» рискует и теряет не меньше, а иногда даже больше, чем бедолага с разрядившимся аккумулятором. «Донор» также может стать жертвой бандитов. Автомобиль, от которого «прикуривают», испытывает серьезные перегрузки и легко может выйти из строя. Как же быть?

Прежде всего, автовладелец должен принять аксиому, что проблема с аккумулятором может произойти с каждым, причем в самый неподходящий момент. Оставленные на несколько часов включенные габариты могут в ноль разрядить даже новый АКБ. Значит, каждый автомобилист должен быть готов к тому, что может столкнуться с проблемой севшего аккумулятора. И подстелить себе соломинку.

Существует несколько способов завести автомобиль с разрядившимся аккумулятором. Пропустим вариант примитивного завода двигателя «с толкача», поскольку он еще более небезопасен для жизни и здоровья толкающих.

У нас остается 4 способа:

1. Всегда возить с собой провода для «прикуривания»

2. Возить провода для «прикуривания» + заряженный АКБ

3. Записать телефон «скорой автомобильной помощи»

4. Иметь при себе портативное пуско-зарядное устройство.

Каждый из вышеприведенных способов имеет право на существование, и каждый имеет плюсы и минусы.

1. Лучше иметь при себе качественные провода для «прикуривания», чем не иметь вообще ничего. Если не будет проводов, вам придется искать «донора», который не только согласится «прикурить» ваш авто, но и у которого будут с собой провода. Т.е. время поиска значительно увеличится.

2. Наличие заряженного АКБ вообще избавит от необходимости искать «донора». Вы сможете самостоятельно «прикурить» от съемного аккумулятора. Этот способ приемлем, если вы в принципе готовы потратиться на дополнительный аккумулятор и регулярно заряжать АКБ. Помните, что аккумулятор довольно тяжелый и объемный, его необходимо как-то закрепить в багажном отсеке.

3. Телефон организации, которая оказывает выездную помощь на дорогах, полезно иметь в любом случае. Сейчас многие автомобильные компании предоставляют услуги выездного сервиса: меняют колеса, «прикуривают», вытаскивают машины из снежного заноса и т.д. Минус тут один – как правило, высокая стоимость услуги и ограниченность мест, куда выезжает «скорая автомобильная помощь».

4. А вот о портативных зарядно-пусковых устройствах хотелось бы рассказать подробней. Это довольно новый и еще не очень широко распространенный гаджет, который имеет множество преимуществ перед старыми методами решения вопроса с севшими АКБ.

Неоспоримым достоинством таких устройств является компактный размер и легкий вес. Их удобно возить в бардачке или в нише на центральной консоли. При внешней миниатюрности, портативное зарядно-пусковое устройство является полноценным прибором, способным завести двигатель легкового автомобиля, мотоцикла, снегохода, катера и т.д. Портативное ЗПУ просто в использовании, с ним справится даже ребенок. Кроме того, его можно применять для зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков и т.д. В общем, очень крутая и при этом доступная штука! Рассмотрим ее возможности на примере автомобильного зарядного устройства торговой марки Golden Snail. Новинка была представлена на выставке автозапчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания авто «Avtotech Ural 2017», которая проходила в «Екатеринбург-ЭКСПО» 15-17 ноября.

Универсальное ЗПУ Golden Snail (артикул GS9212) представляет собой комплект, состоящий из портативного пускового блока, силовых клемм, сетевого и автомобильного адаптеров, USB-кабеля с 5(!) штекерами для разного вида устройств и кабеля переключения с 8(!!) съемными наконечниками. Также в комплект входит сумка-органайзер с кармашками и резиновыми зажимами для каждой детали.
Чтобы полностью зарядить пусковое устройство, достаточно 4 часов. Причем, это можно сделать в автомобиле во время движения через входящий в комплект автомобильный адаптер. Уровень заряда легко определяется по световым индикаторам, расположенным на блоке. Когда горят все 4 лампочки – устройство заряжено на 100%. Для пуска двигателя автомобиля необходимо, чтобы у пускового устройства горело не менее 3-х световых индикаторов заряда батареи.

После полного заряда батарея пускового устройства сохраняет энергию от 3 до 6 месяцев. Однако лучше подзаряжать батарею раз в 2 месяца.

Итак, чтобы завести двигатель с помощью портативного ЗПУ Golden Snail (артикул GS9212), подключаем штекер силовых зажимов к пусковому устройству. Надеваем красный зажим «+» к положительному полюсу аккумулятора, черный «-» к отрицательному полюсу. Запускаем двигатель. Важно, чтобы между подсоединением ЗПУ и запуском автомобиля прошло не более 30 секунд. Еще более важно соблюсти полярность. Неправильное или непоследовательное подключение может привести к поломке зарядного устройства и/или автомобиля.

Вот так все просто. Если стационарный автомобильный аккумулятор разрядился, не нужно никого искать и просить. Просто достаньте портативный пусковой прибор из бардачка и без проблем заведите автомобиль.

Также с помощью портативного ЗПУ вы можете помочь другому автомобилисту с разрядившимся аккумулятором, не рискуя исправностью своего автомобиля.
Помимо прямого назначения, портативное ЗПУ Golden Snail может использоваться как резервный источник энергии для зарядки через USB-кабель смартфонов и планшетов, а также ноутбуков и других приборов через специальные штекеры. Причем, как мы уже отметили выше, у Golden Snail они представлены в нескольких форматах.

Еще одна очень крутая функция у портативного ЗПУ Golden Snail – наличие встроенного LED-фонаря. Он поможет в темное время суток осветить подкапотное пространство автомобиля. При помощи одиночных нажатий на кнопку «вкл» изменяются режимы работы фонарика на яркий, мигающий и сигнал SOS.

Также компания Golden Snail выпускает пусковые провода высокого качества. «Грузовики заводить можно» — удивлялись участники выставки «Avtotech Ural 2017», рассматривая товары Golden Snail. Провода для грузовиков, это все же отдельный разговор и отдельная продукция. А вот для легковых автомобилей пусковые провода Golden Snail (артикул GS9114) можно брать без опасений: сечение провода позволяет выдерживать значительные токи (до 600А), которые возникают при «прикуривании». Силовые клеммы, или «клещи», на фоне других, представленных на рынке аналогов, выглядят солидно и явно не оплавятся после пары месяцев использования. Для тех, кто по старинке «прикуривает» аккумулятор, пусковые провода Golden Snail прослужат верой и правдой долгое время.

Подводя итог, отметим, что с проблемой разрядившегося аккумулятора может столкнуться любой автомобилист. И особенно часто это случается в зимний период. Чтобы быть во всеоружии и при возникновении проблемы с аккумулятором быстро завести автомобиль, мы рекомендуем всегда возить с собой как минимум качественные пусковые провода с клеммами, а в идеале иметь заряженное портативное ЗПУ. Ну и не забывайте проверять уровень зарядки стационарного автомобильного аккумулятора. Производители, как правило, обещают срок службы АКБ 5-7 лет, однако, проблемы могут появиться уже на второй год эксплуатации.

Как правильно пользоваться АКПП


Сегодня по статистике большинство автомобилей выпускается с коробкой «автомат». Технически это значит, что в машине установлена трансмиссия, в которой переключение скоростей происходит с помощью электроники.

На данный момент различают три вида автоматических трансмиссий: «классическая», с «бесступенчатым вариатором», с «роботизированной механикой». В зависимости от модификации и производителя указанные виды трансмиссий могут незначительно отличаться (разное число передач, немного другой ход рычага – прямой или зигзагообразный, обозначения и др.), но основные функции будут одинаковы для всех.

Растущая популярность АКПП вполне объяснима – она более удобна в эксплуатации (чем «механика» — МКПП) особенно для новичков, надежна и предохраняет двигатель от перегрузок. Вроде бы все просто! Однако ошибки водители все же допускают, и даже самый надежный механизм может выйти из строя, если его неправильно эксплуатировать. Далее мы рассмотрим, как правильно пользоваться АКПП и как грамотно ее эксплуатировать.

Обозначения (символы) на панели АКПП
Чтобы научиться правильно пользоваться «автоматом», сначала нужно разобраться, что же означают буквенные символы (английские буквы) и цифры на панели АКПП с рукояткой переключения передач. Сразу отметим, что в зависимости от марки машины цифры и буквы могут различаться.
«P» – «паркинг». Включается при парковке автомобиля на стоянке. Некий аналог стояночного тормоза, только с блокировкой вала, а не с прижатием тормозных колодок.
«R» – «реверс». Включается для движения назад. Обычно его называют – «задняя скорость».
«N» – «нейтральный». Нейтральная передача. Часто называют – «нейтралка». В отличие от режима паркинга «P», в нейтральном режиме «N» колеса разблокированы, поэтому машина может двигаться накатом. Соответственно, машина также может самопроизвольно покатиться под уклон на парковке, если колеса не зафиксированы ручным тормозом.
«D» – «драйв». Режим движения вперед.
«A» – «автомат». Автоматический режим (практически, то же самое, что и режим «D»).
«L» – «лоу» (низкий). Режим пониженной передачи.
«B» – Такой же режим, как и «L».
«2» – режим движения не выше второй передачи.
«3» – режим движения не выше третьей передачи.
«M» – «мануал». Режим ручного управления с повышением/понижением передачи через знаки «+» и «–». Данный режим имитирует механический режим переключения с МКПП, только в более простом варианте.
«S» – «спорт». Спортивный режим движения.
«OD» – «овердрайв». Повышение передачи (ускоренный режим).
«W» – «винтер». Режим движения для зимнего периода, при котором трогание с места начинается со второй передачи.
«E» – «экономик». Движение в экономичном режиме.
«HOLD» – «удержание». Используется совместно с «D», «L», «S», как правило, на машинах марки «Мазда». (Читать руководство).

При эксплуатации АКПП особое внимание следует уделить изучению руководства по эксплуатации конкретного автомобиля, так как некоторые обозначения могут функционально отличаться.

Например, в руководстве некоторых автомобилей буква «B» означает «Block» (блокировка) – режим блокировки дифференциала, который нельзя включать во время движения.
А если в полноприводном автомобиле присутствуют обозначения «1» и «L», то буква «L» может означать не «Low» (понижение), а «Lock» (замок) – что также обозначает блокировку дифференциала.

Запуск двигателя с АКПП
Запуск двигателя с автоматической коробкой имеет следующие особенности:
В машине с АКПП всего две педали: «тормоз» и «газ». Поэтому левая нога водителя практически не используется. При запуске двигателя педаль «газа» не нажимается, а вот педаль тормоза в некоторых марках автомобилей нажимать обязательно, иначе двигатель не заведется (читать руководство по эксплуатации).

Однако инструкторы по вождению советуют взять за правило – перед запуском двигателя с АКПП нажимать педаль тормоза всегда. Это предотвратит самопроизвольное движение машины при нейтральном режиме «N», а также позволит быстро перейти в режимы движения «D» или «R». (Без нажатия тормозной педали переключиться в указанные режимы и тронуться с места не получится).

В автомобилях с АКПП предусмотрена защита – автоматическая блокировка запуска двигателя при неправильном положении рычага переключения передач. Это значит, что двигатель с АКПП можно завести только при условии, что рычаг переключения передач находится в одном из двух положений: или «P» (паркинг), или «N» (нейтралка). Если рычаг ПП будет находиться в любом другом положении, предназначенном для движения, будет срабатывать блокировочная защита от неправильного запуска.

Данная защитная функция очень полезна, особенно для новичков, и особенно в городах с большой «автомобильной плотностью», где на парковках и в потоках автомобили стоят плотно друг к другу. Ведь даже опытные водители иногда забывают «снять автомобиль со скорости» перед запуском двигателя, в результате чего при запуске машина сразу начинает ехать и врезается в ближайшее авто или препятствие.

Запускать двигатель с АКПП можно как в режиме «P» (паркинг), так и в режиме «N» (нейтральный), однако производители рекомендуют использовать только режим «P». Поэтому лучше установить для себя еще одно правило – парковаться и запускать двигатель только в режиме «паркинг».

После поворота ключа в замке зажигания перед запуском стартера рекомендуется подождать несколько секунд, чтобы дать время включиться бензонасосу и подкачать компрессию.

Следует помнить, что на некоторых марках автомобилей с АКПП переключение передач невозможно без вставки и поворота ключа в замке зажигания (разблокировки коробки передач). Также, на некоторых марках невозможно вытащить ключ из замка зажигания, если рычаг ПП находится в положении «D». (Читайте руководство по эксплуатации).

Начало движения и остановка с АКПП
Большинство водителей, которые пересаживаются с «механики» на «автомат», первое время машинально выполняют действия, которые они привыкли многократно выполнять при езде на автомобиле с механической коробкой передач. Поэтому таким водителям, прежде чем начинать ездить с АКПП по дороге в общем автомобильном потоке, рекомендуется предварительно потренироваться в одиночестве.

Итак, стандартный порядок действий для трогания с места на автомобиле с АКПП выглядит следующим образом:
Вставить ключ в замок зажигания.
Выжать педаль тормоза правой ногой (левая нога при езде с АКПП не задействуется).
Проверить положение рычага переключения передач — он должен находиться в положении «P» – «паркинг».
Запустить двигатель (при нажатой педали тормоза).
Также при нажатой педали тормоза переключить рычаг ПП в положение «D» – «драйв» (движение вперед).
Полностью отпустить педаль тормоза, после чего автомобиль тронется с места и начнет движение вперед с небольшой скоростью — около 5 км/час.
Для увеличения скорости движения нужно нажать на педаль «газа». Чем сильнее вы будете нажимать на педаль «газа», тем выше будут передачи и скорость.
Для остановки автомобиля нужно убрать правую ногу с педали «газа» и выжать (ей же) педаль тормоза. Автомобиль остановится.
Если вы планируете покинуть автомобиль после остановки, то при нажатой педали тормоза переместите рычаг переключения передач в режим «P» – «паркинг». Если же остановка потребовалась в пробке, у светофора или пешеходного перехода, то, естественно, рычаг ПП переключать в «паркинг» не нужно. После того, как вы решите опять продолжить движение, отпустите педаль тормоза и нажмите на педаль «газа» для увеличения скорости.

Многие современные АКПП имеют имитацию механического режима переключения передач «M» (как на МКПП) для повышения/понижения передач с помощью кнопок «+» и «–» на рычаге ПП. То есть, водителю предоставляется возможность самому вручную повышать или понижать передачи, забирая эту функцию у «автомата». При этом переход на механический режим переключения передач может производиться в движении, когда машина уже едет в режиме «D».

Для предотвращения повреждения двигателя при переходе в ручной режим «M» на ходу у всех АКПП предусмотрена специальная защита. Переход на ручное управление «M» актуален в следующих ситуациях:
При движении по бездорожью на пониженной передаче, чтобы избежать пробуксовки.
При движении накатом с горки, с торможением двигателем. Использовать для движения накатом нейтральный режим «N» не рекомендуется, так как он вреден для АКПП. А накат в режиме «D» не совсем удобен, так как происходит постепенное снижение скорости.
Для удобного прохождения поворотов и других маневров, в том числе и для резкого ускорения при обгоне.

Распространенные ошибки при использовании АКПП
Самой распространенной ошибкой, приводящей к поломке АКПП, является включение режима «D» — «драйв» (движение вперед) без полной остановки при движении задним ходом. И, то же самое, только наоборот – включение режима «R» (задний ход) без полной остановки при движении вперед.

Вторая распространенная ошибка (скорее, заблуждение) связана с режимом «N» (нейтралка). Дело в том, что данный режим является экстренным, чтобы разблокировать колеса для кратковременной буксировки или перестановки машины в случае какой-либо неисправности. И только для этого!

Но многие неопытные водители используют нейтральный режим «N» в пробках при кратковременных остановках, что приводит к гидравлическому удару и преждевременному износу АКПП. В пробках при частых остановках нужно использовать режим «D» вместе с педалью тормоза. Если нужно остановиться – нажимается педаль тормоза, если нужно медленно продвинуться вперед – педаль тормоза просто отпускается, и машина медленно катится вперед. И так можно ездить целый день.

Третья ошибка – переход в нейтральный режим «N» из режима «D» на ходу, в движении по трассе. Это опасно (особенно на большой скорости), так как может заглохнуть двигатель, в результате чего отключится гидроусиление руля и усиление тормозов, и автомобиль станет почти неуправляемым.

Еще одна ошибка – буксировка машины с АКПП на расстояние больше 40 км и на скорости более 50 км/час. В коробке «автомат», в отличие от МКПП, система подачи масла работает под давлением, но при буксировке она не работает. Соответственно, детали «автомата» вращаются «на сухую», без смазки, в результате чего происходит их очень быстрый износ.

Нередкой ошибкой является попытка завести машину с АКПП «с толкача». И хотя такие попытки часто приводят к желаемому результату (двигатель запускается), все равно на механизм АКПП это действует разрушающе, и при такой частой эксплуатации «автомат» может не выработать и половины заложенного ресурса.

Как и почему появляется эмульсия в моторе


При очередном обслуживании или осмотре мотора многие водители с удивлением обнаруживают под маслозаливной крышкой или на масляном щупе,субстанцию бело-коричневого цвета, внешне похожую на крем или пену. Данная субстанция называется «эмульсия», она свидетельствует о наличии в масле посторонних примесей, с которыми масло активно смешивалось.

Большинство водителей, впервые столкнувшись с этим явлением, начинают проявлять серьезное беспокойство и, по неопытности, сразу спешат в СТО, где уже «опытные» мастера превращают их небольшую проблему в большой и дорогой ремонт.
Как показывает практика, в большинстве случаев беспокойство оказывается напрасным, хотя в некоторых случаях появление эмульсии может быть следствием серьезной проблемы. Далее мы рассмотрим, как и почему образуется эмульсия, а также как определить возможные неисправности, связанные с ее появлением.

Причины образования эмульсии
Обычно эмульсию можно обнаружить на крышке маслозаливного отверстия или на масляном щупе для измерения уровня масла. Сама эмульсия состоит из жидких веществ, которые не могут между собой смешиваться до образования однородной массы. В двигателе такими веществами являются масло и вода (или охлаждающая жидкость). А причин, по которым образуется эмульсия, всего две:
Масло смешалось с конденсатом (водой).
Масло смешалось с охлаждающей жидкостью.

Вода попадает в двигатель в газообразном состоянии вместе с влажным воздухом, поступающим в двигатель, после чего в нем конденсируется в жидкое состояние из-за перепада температуры. Именно поэтому «конденсатная эмульсия» чаще всего появляется при холодной погоде (осень, зима, весна).
Образование «конденсатной эмульсии» начинается с вентиляционной системы картера. При работе мотора в картере происходит образование горячих газов с содержанием влаги (водяного пара). После полного сгорания углеводородного горючего образуются конечные продукты в виде углекислого газа и водяного пара, которые являются картерными газами. Впоследствии именно водяной пар конденсируется (переходит в жидкое состояние), соприкасаясь с холодной клапанной крышкой и другими холодными элементами мотора. После перехода в жидкое состояние вода перемешивается с маслом, что приводит к образованию эмульсии.

Как правило, в зимнее время двигатель часто не прогревается полностью, особенно при езде на близкие расстояния. Например, когда хозяин автомобиля ездит на нем только до места работы, которое находится всего в нескольких километрах. Соответственно, двигатель, находившийся всю ночь на холоде, не успевает хорошо прогреться, так как работает недолго. Именно при таких условиях эксплуатации в непрогретом двигателе эмульсия начинает образовываться в больших количествах.

Важно! «Конденсатная эмульсия» только на крышке маслозаливного отверстия (без слоя эмульсии на масляном щупе) для двигателя не опасна! Это всего лишь последствие коротких и непродолжительных поездок в холодную погоду. Будет достаточно очистить крышку от эмульсии и регулярно проверять состояние масла.
В данной ситуации следует помнить, что ущерб двигателю наносит не «конденсатная эмульсия», а непродолжительные поездки на короткие расстояния в холодное время. Если двигатель не будет успевать прогреваться до рабочей температуры, то будет происходить быстрый износ его деталей. Поэтому при частой непродолжительной «холодной» эксплуатации автомобиля рекомендуется более частая замена моторного масла или сокращение количества коротких поездок.

Как бороться с «конденсатной эмульсией»
Чтобы избежать образования «конденсатной эмульсии», достаточно соблюдать несколько простых правил и рекомендаций:
Не следует долго прогревать мотор на стоянке, так как на холостых оборотах почти не задействуется вентиляционная система картера. Тем более что полное прогревание двигателя до рабочей температуры в холодную погоду занимает немало времени. Рекомендуется выезжать со стоянки после 5 – 8 минут прогрева. Как раз примерно столько времени займет очистка машины от снега. Очистили машину от снега – и поехали. При движении (на щадящих оборотах) агрегат нагреется до рабочей температуры намного быстрее и лучше.

Как уже говорилось выше, желательно сократить число коротких непродолжительных поездок, во время которых двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры.

Периодически устраивать длительные поездки, чтобы дать двигателю хорошо прогреться и поработать на больших оборотах для испарения конденсата.

Использовать присадки для моторных масел – деэмульгаторы (для разрушения эмульсии).

Эмульсия с маслом и охлаждающей жидкостью
Наличие на масляном щупе толстого слоя эмульсии — это серьезный повод для тщательной проверки состояния мотора. Такой эмульсионный слой свидетельствует о том, что, скорее всего, произошло смешивание моторного масла с охлаждающей жидкостью.

Дополнительно о появлении такой неприятности может говорить постоянное снижение уровня тосола (или антифриза) в расширительном бачке и повышение уровня моторного масла в поддоне.

Также рекомендуется обращать внимание на цвет дыма из выхлопной трубы. Если дым белый и густой, то есть большая вероятность, что нарушена герметичность прокладки под головкой блока цилиндров и охлаждающая жидкость попадает в масло.
Еще одним признаком попадания тосола в масло может служить наличие масляной пленки в бачке для охлаждающей жидкости. Также в этом случае можно констатировать, что масло попало в охлаждающую систему.

Важно! При обнаружении слоя эмульсии на щупе, продолжать дальнейшую эксплуатацию двигателя нельзя. При наличии эмульсии в масляной системе масло теряет свои смазывающие свойства. Также при дальнейшей эксплуатации велика вероятность того, что моторное масло попадет в охлаждающую систему, что в итоге закончится перегревом двигателя.

Причин попадания тосола (или антифриза) в моторное масло с последующим образованием эмульсии может быть несколько:
Нарушение герметичности прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров). Прокладки для ГБЦ с заводским браком попадаются очень редко. Намного чаще в местах прилегания прокладки появляются «ослабленные зоны» из-за деформации блока цилиндров или его головки после перегрева. Именно в таких «ослабленных зонах» появляются микроотверстия, через которые происходит утечка охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения в канал, где циркулирует масло. Герметичность прокладки между блоком цилиндров и его головкой может нарушиться и по другим причинам: вытянутые болты, несоблюдение последовательности и силы затяжки болтов головки блока, некачественно отфрезерованные и отшлифованные привалочные плоскости.

Трещины в цилиндре, блоке цилиндров и его головке. Обычно трещины в указанных элементах двигателя образуются при механическом ударном воздействии, сильном перегреве или при замерзании некачественной охлаждающей жидкости (так называемое, «размораживание»).

Эрозия блока цилиндров и его головки. Некоторые охлаждающие жидкости низкого качества имеют настолько агрессивный химический состав, что способны разъедать металл. Результатом такой агрессии может стать образование кратеров возле каналов с циркулирующей охлаждающей жидкостью. В случае распространения эрозии в сторону канала с маслом, произойдет ослабление прокладки главного блока, с последующим проникновением тосола (или антифриза) в масло.

Микротрещины между каналами, по которым циркулируют масло и охлаждающая жидкость. Обычно такие микротрещины образуются после сильного перегревания двигателя.

Нарушение герметичности прокладки теплообменника. Во многих случаях появление эмульсии связано с конструкционными недоработками самого теплообменника. Особенно не повезло в этом плане владельцам «Opel» с моторной модификацией Z18XER.

Иногда в сильно промерзшем моторе открывается микротрещина, в которую просачивается охлаждающая жидкость и попадает в масло. Но при нагревании мотора металл расширяется, и микротрещина закрывается. Определить такой дефект, как и другие микротрещины, очень сложно.

Особенности головок блоков цилиндров «ВАЗ»
В ГБЦ двигателей, установленных на «ВАЗ» модификаций 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, есть специальные заглушки из алюминия. Данные заглушки закрывают доступ охлаждающей жидкости в ГБЦ. Иногда (особенно в очень старых машинах) указанные заглушки могут разрушаться и протекать, что приводит к попаданию охлаждающей жидкости в масло. По этой причине владельцам перечисленных выше модификаций следует учитывать этот дефект, так как он не характерен для большинства моделей автомобилей.