Как демонтировать вентилятор печки в автомобиле


Всем автолюбителям однажды приходится столкнуться с проблемой касательно печки. И даже если она издает тепло, то работает как-то нехорошо: гремит, воет, свистит. В общем издает неприятные звуки.

Для того чтобы устранить проблему, необходимо знать, как этот самый вентилятор демонтировать. Ниже указана последовательность действий при демонтаже:
— для начала отключим питание бортовой сети, сняв плюсовую клемму с аккумулятора;
— колодку с проводами от печки отсоединить от схемы;
— отсоединяем крепежный хомут;
— плоской отверткой поддеваем скобы фиксации кожуха;
— отпускаем крепежные винты, удерживающие кожух;
— демонтируем кожух.

Теперь начнем выяснять конкретные причины не корректной работы печки. Проверим, а крутится ли крыльчатка вентилятора вообще? Проверим, приходит ли питание на клеммы вентилятора.

Бывает с самим устройством все в порядке, но работать корректно оно почему-то не желает. Причиной может служить наличие пыли в корпусе двигателя вентилятора в таком количестве, что, запрессовавшись, она мешает вращению крыльчатки.

Также одной из довольно распространенных причин сбоев может быть щеточный узел.

Производим разборку вентилятора

Конечно же можно просто заменить вентилятор на новый и забыть обо всем. Но если вы желаете не только сэкономить финансы, но и набраться полезного опыта, следует все же разобраться по глубже.

После разборки начнем осмотр со щеточного узла. Проверим внешний вид щеток. Если они имеют большие сколы, если стерты они не равномерно — щетки нужно менять однозначно. Смотрим на коллектор. Если он стерся до текстолита, использовать далее данный двигатель нет никакого смысла. Тогда требуется полная замена.

Если причина неправильной работы вентилятора определена как закоксованность пылью и другими инородными материалами, решение может быть только одно — тщательная очистка. Чистим щеткой все, куда достанем. В конце протираем все ветошью, не оставляя волокон.

После очистки, замены щеток и полировке ламелей коллектора, наш вентилятор заживет новой жизнью.

Однако, откуда столько пыли и всяческого мусора в вентиляторе? Мы знаем заведомо, что воздушная масса поступает в систему отопления исключительно сквозь воздушный фильтр. Вывод очевиден: требуется срочная замена воздушного фильтра.

«Народный» способ замены вентилятора

Известен метод демонтажа вентилятора, при котором не требуется разбирать половину автомобиля. Такой способ отлично подойдет для автомобилей, в которых конструктивное исполнение сходно с Ладой Калина.

Нужно будет всего лишь приподнять правую сторону панели приборов. Далее нужно разместиться таким образом, чтобы плечи оказались на полу. Теперь мы можем добраться до печки. Откручиваем крепежные болты и демонтируем вентилятор.
Такой метод безусловно сократит время на устранение проблем с вентилятором печки.

Как стало известно из статьи, при желании возможно привести вентилятор печки в рабочее состояние без особых физических и финансовых затрат.

Промывка системы охлаждения автомобиля в домашних условиях


Корректная работа данной системы — залог корректной работы многих важных участков в автомобиле. Сегодня мы рассмотрим некоторые «народные» способы промывки СО с применением недорогих подручных средств.

У человека все проблемы сводятся к тому, что причина им — банальная лень. Многие автолюбители не придают особого значения тому, чем наполняют систему охлаждения летом. Довольно часто — это не дистиллированная вода, а обычная вода из крана.

В такой жидкости может содержаться вся таблица Менделеева. Тяжёлые металлы и соли образуют осадок и благополучно оседают на стенках импульсных трубок и сотах радиатора.

К слову сказать, антифриз в зимнее время тоже для системы охлаждения делаем мало полезного. И пусть он не выделяет веществ в осадок, однако будучи агрессивной средой, вызывает появление ржавчины.

Система охлаждения и так имеет тонкие трубки. А если они ещё и забивается солями и ржавчиной, то порядка не жди. Автомобиль тут же начинает реагировать на сей вопиющий факт рывками и перегревом.

Как понять, что пришла пора промыть систему охлаждения? Как было уже сказано выше — ваше авто само «скажет», что уже пора. Но все же правильнее было бы конечно, если бы заботливый хозяин автомобиля производил данную несложную процедуру хотя бы один раз в год.

Известен широко применяемый метод промывки раствором лимонной кислоты. Для приготовления раствора используют обычную лимонную кислоту и простую воду в соотношении: 1 килограмм лимонной кислоты на 10л воды.

Для начала требуется слить из системы охлаждающую жидкость. Затем подготовленным раствором наполняют систему. Теперь необходимо прогреть двигатель градусов до семидесяти. После разогрева, сливаем наш моющий раствор и заливаем чистую воду. Снова прогреваем двигатель и снова сливаем воду. Таким образом «всполаскиваем» систему не менее двух-трех раз.

Метод промывки уксусом

Технология промывки в общем схожа с описанной ранее. Пропорции для изготовления промывочного раствора: 0,5л уксуса на ведро (10л) дистиллированной воды. Охлаждающей жидкость сливают и заливают подготовленный промывочный раствор. Далее машину прогревают в течении двадцати минут. После чего оставляют промывочную жидкость внутри системы на ночь.

На следующий день жидкость сливают и промывают чистой водой систему. Далее производится проверка на качество. Если изменения не значительные, процедуру следует повторить.

В особо серьёзных ситуациях допускается применять уксус в чистом не разбавленном виде. Тогда систему после откисания во время прогрева двигателя следует слить и промыть систему чистой водой. Крайнюю промывку желательно сделать дистиллированной водой. Такую же воду залить потом в систему.

Промывка системы от ржавчины

Матерные автолюбители рекомендуют периодически очищать систему охлаждения при помощи Кока-Колы. Да, да — это не опечатка!

Заливаем в систему сей напиток и даём двигателю поработать на холостом ходу минут пять. Затем сливаем Кока-Колу и промываем хорошенько систему несколько раз.

Ещё интересный факт. Оказывается, неплохо со ржавчиной справляется молочная сыворотка. Перед применением её хорошенько фильтруют. Затем заливают вместо охлаждающей жидкости.

На сыворотке необходимо проехать около 1500 километров. В завершении процедуры следует слить отработанную сыворотку и промыть систему.

Диагностика и регулировка регулятора холостого хода


В каждом современном автомобиле есть датчик, отвечающий за правильную работу двигателя, путем регулировки оборотов холостого хода.

Увы, но без этой маленькой детали двигатель не сможет получать правильную топливно-воздушную смесь. Это может привести не только к нестабильной работе двигателя, но и в том числе к преждевременному выходу его из строя.

Когда стоит беспокоиться

Необходимо иметь абсолютно четкое представление о том, какие симптомы в работе автомобиля должны насторожить его владельца:

— на холостых оборотах двигатель работает не устойчиво, его трясет, абсолютно четко определяются броски в плане оборотов;

— во время переключения скоростей, двигатель может просто заглохнуть Этот факт является очень опасным, т.к. не известно, где машина вздумает заглохнуть: на перекрестке или железнодорожном переезде;

— после нажатия на педаль газа, обороты не повышаются;

— в случае включения автомобильных электроприборов, обороты двигателя снижаются.

Выше перечисленные симптомы сигнализируют о потребности принятия срочных мер.

От чего возникают проблемы

Если выявлены проблемы тянуть не стоит! А причины нестабильной работы могут быть следующие:

— проблемы с направляющей иглой (стерлась, деформировалась, заклинила);

— обрыв или плохой контакт проводов внутри самого датчика.

Как правильно произвести демонтаж и монтаж датчика

раньше в карбюраторных двигателях настройка холостого хода производилась при помощи специальных винтов. Процесс был достаточно сложный и требовал хороших знаний, а в идеале и специального оборудования.

В настоящее время ремонтировать автомобиль стало гораздо проще. Рассмотрим последовательность действий при работах по демонтажу-монтажу датчика холостого хода:

— необходимо обязательно заглушить двигатель;

— отсоединяем разъем датчика;

— открутив винты, демонтируем поврежденный датчик холостого хода;

— устанавливаем новый датчик, производя операции в обратном порядке;

— подсоединяем разъем;

— включаем зажигание, но двигатель заводить не стоит. Питание нужно, чтобы электронная система протестировала датчик и подготовила его и себя к совместной работе. Для этого понадобится всего секунд десять-пятнадцать;

— заводим двигатель и проверяем его на оборотах.

Теперь автомобилем можно нормально пользоваться.

Вот, пожалуй, и все основные моменты касательно данного устройства. Некоторые умельцы утверждают, что датчик можно починить, путем впрыскивания в него жидкости «WD-40».

Но лично я бы не рекомендовал лезть датчику в «душу». Все-таки это высокоточный прибор. А после всевозможных впрыскиваний, он может начать работать совершенно по-другому.

Так что это за сомнительная экономия? Тут уж как говорится: «Пришла беда — отворяй ворота!» Т.е. поломался датчик, купи новый и установи аккуратно сам. Вот тебе и экономия будет на автосервисе. Остальное — все мнимые манипуляции с не предсказуемым исходом.

Диагностика ходовой части автомобиля


В ходе эксплуатации автомобиля неизбежно изнашиваются все его компоненты, но учитывая сегодняшнее состояние дорог, больше всего страдает подвеска.

Именно на нее необходимо в первую очередь обращать внимание при покупке автомобиля побывавшего в употреблении. И это неспроста. Сама подвеска и ходовая часть, являясь довольно сложным и продуманным механизмам, при своем ремонте потребует достаточно сильных материальных вложений. И если в этом узле автомобиля имеются проблемы, то никакая скидка продавца не сможет перекрыть предстоящих расходов по ремонту.

Существует множество «упругих» подвесок основанных на рессорах, пружинах или торсионах. Но самыми новейшими из них являются пневмобаллоны, в которых упругость достигается накачкой воздуха в специальные баллоны, расположенные на подвеске. Такая конструкция является очень надежной и хорошо зарекомендовала себя на больших грузовых автомобилях. Но при такой конструкции, диагностика ходовой требует особого осмотра, так как воздух может стравливаться через изношенные клапаны.

Главная задача подвески обеспечить плавность движения автомобиля и комфортность людей находящихся в нем. Одним из элементов обеспечивающих выполнение такой задачи являются рычаги.

Также одной из важных частей подвески авто являются сайлентблоки. Они связывают ходовую часть и раму автомобиля. Находясь под постоянной нагрузкой, они могут изнашиваться одними из первых. Что сказывается на плавности хода и хуже всего, что при изношенных сайлентблоках стачиваются узлы самой подвески.

Присутствие неприятного стука под дном автомобиля один из признаков неисправностей наконечников. Наконечник, расположенный на рулевой тяге, является самым важным и напрямую влияет на безопасность езды.

На безопасность езды может также повлиять несвоевременное выявление поломок гидроусилителя руля. Ведь переставая выполнять свои функции, гидроусилитель начинает наоборот мешать повороту руля. И водителю приходится прикладывать усилие двух рук или даже всего корпуса для управления автомобилем.

Особое внимание при диагностике автомобиля стоит уделить элементам непосредственно связанным с самими колесами автомобиля. Это шкворни и шаровые опоры.

А для внедорожных автомобилей, в которых присутствует передача усилия двигателя через карданный вал, не лишним будет периодически его диагностировать на предмет присутствия изгибов и биений.

Как выбрать и заменить моторное масло


Высококачественное моторное масло предназначено для четырехтактных форированных бензиновых двигателей. Этот продукт производится на стопроцентном синтетическом базовом масле. Оно определяет высокую термическую и антиокислительную стабильность. Такие свойства позволяют в полной мере обеспечивать защиту двигателя во внедорожных и гоночных условиях применения машины.

Благодаря высокому индексу вязкости получается малое изменение вязкости масла, которое в температурном диапазоне эксплуатации обеспечивает отличную текучесть при низких температурах и сохраняет прочную пленку даже при 100 °C и выше. Вобрав в себя опыт, полученный во время разработки японских форсированных двигателей (они характеризуются хорошей мощностью и оригинальной технологией), и благодаря применению оригинальной технологии присадок Idemitsu моторное масло Idemitsu Zepro Racing SN 5W-40 способно обеспечивать максимальную защиту мотора даже при условиях высоких нагрузок.

Эксплуатационные характеристики

Моторное масло демонстрирует стабильность вязкости в широком диапазоне эксплуатации и хорошую термическую стойкость к окислению, что особенно актуально для двигателей, оборудованных турбиной высокого давления.
Отлично обеспечивает стабильность и сохранение тонкой масляной пленки даже при очень высоких температурах, что снижает износ двигателя, а также исключает его поломку.
Данное масло сохраняет текучесть при низких температурах, обеспечивая быстрое поступление масла из картера к самым ответственным деталям двигателя, тем самым снижается вероятность поломки и уровень износа двигателя при запуске в суровых климатических условиях.
Как заменить моторное масло в автомобиле? Порядок действий

Сперва заливаем старое масло.

Затем, не закрывая сливное отверстие, запускаем двигатель и гоняем его на низких оборотах холостого хода около минуты, давая остаткам масла стечь. С двигателем ничего страшного не случится.

Далее заворачиваем сливную пробку, после чего заливаем промывочное масло и минут пять гоняем движок.

Сливаем промывочное масло, затем заливаем 1 л свежего и на протяжении нескольких минут гоняем.

Сливаем в последний раз, потом заливаем свежее масло.

Вот, собственно, и вся сложность замены моторного масла, с которой легко справится любой опытный водитель.