Зарядно-восстановительное устройство


Десульфатацию автомобильных аккумуляторов, а также зарядно-восстановительную тренировку автомобильных аккумуляторов можно производить при помощи простого зарядно-восстановительного устройства, которое восстанавливает засульфатированные аккумуляторы «асиметричным» током.

Кроме методики десульфатации аккумулятора в ручном режиме при помощи простейшего зарядного устройства, как описано в Десульфатация аккумулятора, известен еще один способ тренировки авотомобильного аккумулятора «асиметричным» током, когда в один полупериод аккумулятор заряжается, а следующий разряжается токами 10:1. Такой метод тренировки хорошо зарекомендовал себя не только при десульфатации аккумулятора, но и для профилактики исправных. Картинкаа кликабельна.

Зарядно-восстановительное устройство схема

Устройство обеспечивает возможность ускоренного заряда током до 10А, но рекомендуется зарядный ток 5А и соответственно ток разряда 0.5А.

Трансформатор можно взять любой, мощностью не менее 200Вт и выходным напряжением 22-25В. Например, можно использовать телевизионный трансформатор ТС-200. Сразу после трансформатора включено реле типаРПУ-0 с напряжением на обмотке 24В или любое другое. Если использовать реле на меньшее напряжения, то потребуется подобрать и последовательно с обмоткой реле включить добавочный резистор. Реле своими контактами подключает зарядно-восстановительное устройство к аккумулятору и предохряняет аккумулятор от разряда в случае пропадания напряжения в электросети.

Заряд аккумулятора происходит во время одного полупериода через диоды VD1 , VD2. Во время второго полупериода, когда диоды закрыты, аккумулятор разряжается через резистор R4. Ток разряда составляет 0.5А.

Зарядный ток устанавливается пременным резистором R2 и контролируется по амперметру. Учитывая, что в полупериод заряда часть тока заряда (10%) протекает через разрядный резистор, то показания амперметра необходимо устанавливать 1.8А – амперметр показывает усредненное значение тока, а заряд производится в течение половины периода.

Немного об используемых деталях:

Трансформатор на напряжение 22-25В, можно телевизионный ТС-200.

Реле в принципе любое с напряжением обмотки 24В. Важно, чтобы контакты реле выдерживали ток не менее 10А. При использовании реле с обмоткой на 12В, его включаем через ограничивающее сопротивление.

Измерительный амперметр типа М42100 или любой на ток 3-5А

R2 может бітьот 3.3 до 15Ком.

Стабилитроны любые на напряжение от 7.5 до 12В.

Транзистор КТ827 модно заменить на КТ825, но при этом необходимо заменить полярность элементов, как показано на втором варианте схемы. Какртинка кликабельна.

Зарядно-восстановительное устройство обратная схема

Транзистор должен быть установлен на радиатор площадью не менее 200кв.см. В качестве радиатора можно использовать металлическую стенку корпуса.

В отличие от схемы полного автомата, описанной в Десульфатация аккуумулятора схема , эта схема отличается простотой и достаточно высокой эффективностью. Ее можно собрать из любых подручных радиоэлементов. При этом требуется соблюсти необходимые напряжения и токи.

Десульфатация аккумулятора, простейший способ


Автомобильный аккумулятор. Как правильно обслуживать аккумулятор? Как эксплуатировать аккумулятор в городском цикле? Как восстановить сульфатированный аккумулятор? Как заряжать аккумулятор? Эти вопросы возникают у каждого автомобилиста. Десульфатация аккумулятора простейший способом позволит вам спасти сульфатированный аккумулятор.

Аккумулятор. О нем автомобилисты вспоминают только тогда,

когда он прекращает полноценно работать. А зря. Аккумулятор, как и другой узел или агрегат автомобиля требует обслуживания, зачастую более тщательного, чем что-то другое.

Когда-то давно, еще в добрые советские времена, в одном из журналов, мне попалась схема довольно сложного зарядного устройства с режимом десульфатации с подробным описанием. Конструкцию устройства я так и не повторил, вот технологию взял на вооружение и с вами поделюсь.

Немного теории.

После запуска обычного автомобиля с бензиновым двигателем, для полной зарядки аккумулятора требуется проехать на автомобиле не менее 30 км на оборотах двигателя чуть выше средних. Только в таких условиях аккумулятор восполнит утраченную энергию полностью. В городском цикле езды такие условия почти не выполнимы. В результате аккумулятор оказывается постоянно недозаряжен, отчего на пластинах осаждаются соли из электролита – пластины сульфатируются. Такой аккумулятор теряет емкость, зарядку держит не долго, плотность электролита сильно падает.

Что же делать? Начнем с того, что НЕ надо делать. Ни в коем случае не доливайте кислоту. Поскольку пластины нормального аккумулятора имеют очень активный поверхностный слой, который теряет свою активность при сульфатации, то добавление кислоты только усугубляет картину. Такой аккумулятор может погибнуть безвозвратно.

Что же надо делать? Если вы начнете изучать вопрос десульфатации, то столкнетесь с массой научных раскладов – зарядка имульсами строго определенной хитрой формы, чередующаяся с циклами разряда, с строгим выдерживанием всех режимов и т.д. Вряд ли кто станет заморачиваться этим на практике. А на практике все просто. Необходимо только набраться немного терпения.

Суть самого процесса заключается в том, чтобы разбить наложения на пластинах импульсным током. При этом необходимо сделать несколько циклов, т.е. зарядить аккумулятор маленьким током, дать отстояться, зарядить, отстояться. Так делается 4-5-6 циклов.

Практика.

Итак, для десульфатации аккумулятора нам потребуется простейшее зарядное устройство.

Я взял обычное и немного переделал, выбросив сглаживающие конденсаторы. Т.е. трансформатор в переключателем обмоток на по входу для регулировки тока ступенчато и двухполупериодный выпрямитель из 4 диодов, рассчитанных на ток до 10 ампер. Он дает вполне приемлемый для наших целей пульсирующий ток.

Еще потребуется автомобильный ареометр. Постоянно будем контролировать плотность электролита и доводить до 1.25 .

Открываем аккумулятор. Выкручиваем пробки. Контролируем плотность во всех банках. Лучше всего взять лист бумаги и записывать. Если плотность низкая, 1.20, то аккумулятор пора спасать. Еще контролируем количество электролита и доливаем. Подключаем зарядное к аккумулятору и выдерживаем в течение примерно 1-2 часов ток, равный 0.1 от емкости. Например, для аккумулятора 55АЧ пытаемся поставить ток порядка 3-5А. Стрелка ампериметра зарядного устройства сначала показывает повышение тока, потом некоторое понижение и потом замирает на какой-то отметке. Аккумулятор начинает «кипеть». После этого – самое главное. Понижаем зарядный ток до 2А и заряжаем так 8-12 часов.

После цикла заряда контролируем плотность. У сульфатированного аккумулятора на обычно вырастет не сильно. После этого даем аккумулятору отстояться такой же период 8-12 часов. Т.е. на сутки у нас приходится один цикл. После отстаивания меряем и записываем плотность – она выросла.

Если плотность увеличилась, но не нормализовалась, то повторяем цикл заряд-разряд еще 4-5 раз. Обычно после 3-4 циклов плотность нормализуется.

Иногда для восстановления понадобится 5-6 циклов.

Таким простым образом мне удавалось спасти глубоко разряженный аккумулятор, который в разряженном состоянии находился довольно продолжительное время.

Итак, мы рассмотрели как спасти аккумулятор от сульфатации. Чтобы ее избежать, при эксплуатации автомобиля в городе, необходимо соблюдать простое правило – не реже одного раза в месяц, а лучше раз в неделю обязательно ставьте аккумулятор на подзарядку. Такой аккумулятор прослужит вам 4-6 лет вместо расчетных 2-3.

Люди стараются покупать аккумуляторы чуть больше емкости, чем предусмотрено производителем автомобиля. Такой аккумулятор мо мере износа и потери емкости имеет еще некоторый «запас». Это особенно оправдано на дизельных двигателях. Но такое решение имеет и серьезный недостаток. Поскольку генератор автомобиля не рассчитан на больший ток, требуемый для подзарядки такого аккумулятора при условии эксплуатации в городе, то такой аккумулятор обязательно нужно подзаряжать.

Если же вы ездите в основном на большие расстояния, то для сохранности аккумулятора обычно достаточно исправного реле-регулятора в генераторе автомобиля. Тем не менее, это не исключает необходимость делать пару раз в год тренировку аккумулятора разрядкой малым током (не более 0.05 от емкости) и последующей зарядкой таким же током.

Для тех, кому некогда возиться с ручной тренировкой, предлагаю схему автоматического устройства для десульфатации аккумулятора, а также рассмотрим простейшее, но весьма эффективное зарядное устройство для тренировки аккумуляторов. Но вместе с восстановлением аккумулятора необходимо позаботиться о ремонте электропроводки автомобиля, которую необходимо вовремя проверить и устранить все неисправности, которые как правили и приводят к проблемам с аккумулятором.

Такое устройство не помешает в гараже всем, кто эксплуатирует автомобиль в городском цикле.

Неисправности электропроводки автомобиля


Иногда мы видим, как у впереди едущего автомобиля задние фонари мигают как цветомузыка. Какие же бывают самые частые неисправности электропроводки автомобиля и на что следует обратить внимание при ремонте автомобильной электропроводки.

В современных автомобилях уровень компьютеризации достиг настолько высокого уровня, что без подключения компьютера со специальным программным обеспечением не обойтись. Тем не менее, большинство нашего парка автомобилей – это уже несколько подержанные авто, сделанные по классической схеме. И все они страдают одними и теми же болезнями, которые требуется устранить вовремя во избежание серьезных неприятностей. Для автомобилей с компьютером, описанные неисправности могут быть вообще губительны, поэтому лучше сделать вовремя профилактику и упредить.

1. Фонари внешней сигнализации автомобиля.

Наиболее частая неисправность – это мигание всех лампочек одновременно в произвольном порядке, например, при включении указателя поворота. Причина такой неисправности очень проста – окислился, а то и вообще отгнил провод, соединяющий фонарь с массой автомобиля. Необходимо тщательно зачистить места соединения провода с фонарем.

Ремонт автомобильных фонарей

А в месте соединения клеммы фонаря с массой автомобиля клемму еще и неплохо бы обмазать сверху обычным вазелином. Он не даст соединению быстро окислиться и такое соединение будет дольше служить.

2. Клеммы аккумулятора – очень важная часть электрических соединений автомобиля. Я много раз видел, когда клеммы покрыты толстым слоем окиси или вообще еле держатся.

Чем чревато плохое соединение клемм автомобиля с аккумулятором? Запуск двигателя может быть затруднен даже при исправном и заряженном аккумуляторе.

Клеммы аккумулятора

В момент после запуска, реле-регулятор генератора анализирует напряжение на аккумуляторе и чем оно меньше, тем больше напряжение вырабатывает генератор, пытаясь обеспечить максимальный ток зарядки. По мере зарядки напряжение от генератора понижается и ток зарядки падает. Это в исправной системе. Если же соединение с аккумулятором плохое, то генератор пытается зарядить аккумулятор, вырабатывая высокое напряжение. При этом начинает сбоить автомобильная электроника. Очень плохой контакт чреват сгоранием даже лампочек фар, не говоря обо все остальном. Какой выход? Тщательно очистить клеммы самого аккумулятора и клеммы на проводах при помощи ножа и наждачки. Можно их промыть раствором соды. Затем очищенные клеммы хорошо смазываем вазелином и одеваем на аккумулятор поглубже. Болты на клеммах тщательно закручиваем. Есть еще один эффективный способ — вырезать из фетра кольца и одеть на клеммы аккумулятора, а сверху одеть клеммы автомобиля. Фетр необходимо пропитать маслом. Такие кольца предохранят от окисления.

Еще одним слабым местом есть дополнительный провод, прикрученный к плюсовой клемме. На него мало кто обращает внимание, а проблема плохо работающих приборов зачастую кроется как раз в контакте этого провода с плюсовой клеммой автомобиля.

Масса продублированная косичкой

Клемму массы вообще рекомендую продублировать медной косичкой, особенно это актуально на дизелях, где пусковой ток довольно большой.

3. Аккумулятор исправен, стартер исправен, но стартер крутит плохо.

Причиной тому может быть слабый кабель от минуса аккумулятора к массе автомобиля

Кабель на массу автомобиля

или от массы автомобиля на корпус двигателя.

Масса на корпус двигателя

Второй часто вообще отсутствует. Очень рекомендую не просто хорошенько зачистить клеммы кабеля, а еще и продублировать дополнительным медным кабелем-косичкой.

Также обратите внимание на наличие дублирующего кабеля массы между корпусом двигателя и корпусом генератора. Поскольку генератор в кронштейне обычно установлен на резиновых втулках, то масса может вообще отсутсвовать или быть очень слабой, что приводит к недозаряду аккумулятора и, как следствие, сульфатации.

5. Ездим по городу каждый день – все в порядке. Стоит день или два не ездить – стартер еле крутит. И это при относительно свежем аккумуляторе (год, чуть больше). Причиной такой неисправности чаще всего является сульфатация аккумулятора. При эксплуатации автомобиля в городском режиме аккумулятор хронически недозаряжен, пластины сульфатируются и аккумулятор теряет емкость. Подробно о восстановлении сульфатированного аккумулятора в статьях о десульфатации аккумулятора, схема устройства для десульфатации и схема простого зарядно-восстановительного устройства для аккумулятора автомобиля.

6. Подгорели и оплавились гнезда предохранителей и постоянно нагреваются и плавятся. Особенно часто такое случается на предохранителях, например, печки. Что же делать ? Установка более мощного предохранителя ситуацию не спасет. Главное – необходимо обеспечить хороший контакт между контактами гнезда и самим предохранителем.

Для решения этого вопроса есть несколько способов. Первый и самый важный – хорошенько зачистить контакты мелкой наждачкой и подогнуть их, чтобы хорошо прилегали к контактам предохранителя. Оплавленные края пластика в гнезде предохранителя потребуется обрезать кончиком острого ножа.

Бывает, что контакты, оплавившись, несколько утонули глубже в пластмассу. Вот тут без изготовления самодельного предохранителя не обойтись никак. Его можно изготовить из пары полосок латуни по образу и подобию стандартного, только контакты делаем длиннее.

Предохранитель с удлиненными контактами

При помощи паяльника контакты вплавляем в корпус старого предохранителя или просто оклеиваем с двух сторон пластинками полистирола.

7. Вечный вопрос – предохранители и жучки. Конечно же, лучше всегда возить с собой запасные предохранители, тем более что на исправном автомобиле они горят крайне редко. Перемычки использовать нельзя категорически. А вот если предохранителей не оказалось? Какой выход? Поставить временно тонкую проволочку. Но. Если взять проводник, по которому протекает электрический ток, то поток заряженных частиц имеет максимальную плотность ближе к поверхности и менее плотен внутри проводника. С повышением тока плотность частиц возрастает, но опять же, сначала по поверхности.

Если предохранительную проволочку сделать из металла с одинаковой проводимостью например меди, то с повышением тока она прогреется равномерно до красна и потом лишь перегорит. Если же медь покрыта более электопроводящим металлом, например серебром, то диапазон токов от начала нагрева до перегорания значительно сократится, т.е. такая проволочка перегорит, не успев нагреться. Именно по этой причине для изготовления самодельных предохранителей лучше использовать серебренную проволочку, которую можно взять у друзей радиолюбителей. Она используется в качестве оплетки коаксиальных кабелей.

8. На автомобилях старого типа, типа Москвич и других, оборудованных амперметром на приборной панели есть такая неисправность – двигатель работает без проблем, а вот приборы и освещение тускло и могут моргать.

Причиной этой неисправности является плохой контакт на клеммах амперметра. Поскольку через амперметр проходит весь ток энергопотребления автомобиля, то подгорание этих клемм нарушает работу всех электроприборов автомобиля.

Турбокомпрессоры для авто


Турбокомпрессор – устройство, которое позволяет очистить газообразные примеси, которые выделяются при работе двигателя автомобиля, а также осуществить необходимое давление подачи специализированного газа.
Данное оборудование широко применяется в автомобильном строение. Турбокомпрессор работает за счет электричества благодаря специальному электромотору, данное оборудование исключает использование разновидностей топлива, это дает гарантии на высококачественную очистку газовых примесей. Конструкция автомобильного компрессора представляет собой небольшой блок, внутри которого установлен сам газовый компрессор, который осуществляет функциональную деятельность благодаря электромотору.
Также в своей конструкции оборудование содержит специальный охладитель, при помощи которого снижается температура воздуха, это облегчает процесс сжатия. Помимо всего, в устройство включена специальная система фильтров, позволяющая произвести полноценную очистку газовых примесей от вредных веществ. На выходе устройства установлены регуляторы, предназначенные поддерживать определенный показатель давления подачи газа.

Турбомпрессор функционирует в автоматическом режиме. Интенсивность подачи газа регулируется электронным дисплеем, также в комплекте устройства идет специальный прибор, контролирующий давление газа. Плюс ко всему, конструкция включает в себя осушители, обеспечивающие контроль влаги получаемого газа.

Турбокомпрессоры для авто turborotor.com.ua сами по себе являются довольно безшумными устройствами, детальнее можно посмотреть здесь. В различных моделях оборудования предусмотрены специализированные футляры. Они отлично поглощают шум от компрессора и дают возможность установки устройства в удобном месте. Другие модели требуют специального обслуживания , так как шум негативно воздействовал на работу двигателя. При выборе прибора стоит внимательно обращать на технические составляющие, так как все устройства обладают различными свойствами и мощностью.

Стоит учитывать страну изготовителя, а также необходимый объем очистки, чтобы выбрать нужную модель. Некоторые аналоги могут не иметь в наличии дополнительные модули, необходимые для комфортного использования. Лучше всего перед приобретением проконсультироваться со специалистами данного оборудования или почитать информацию на различных автомобильных сайтах.

Как правильно мыть машину на мойках самообслуживания


Многие из автолюбителей пытались самостоятельно качественно и дешево вымыть свой автомобиль на мойке самообслуживания, однако мало у кого получается действительно качественный результат.

Данная статья действительно будет полезна многим автовладельцам, тем более начавшийся сезон грязи и слякоти. При этом, несмотря на то, что в любом городе существует множество станций мойки автомобилей, многие автовладельцы желают экономить деньги и время на мойках самообслуживания. Стоит отметить, что мойки самообслуживания являются средним вариантом между самостоятельной мойкой автомобиля в собственном дворе и классической станцией мойки автомобилей.
Однако стоит отметить, что мало кто из людей способен действительно эффективно воспользоваться возможностями мойками с самообслуживанием, и в итоге получается результат хуже или сумма мойки выходит сравнима или дороже чем на классической мойке.

С чего начать на мойке самообслуживания

Прежде всего стоит начать с изучения инструкции пользования оборудованием мойки самообслуживания, а также правил использования оборудования. Чаще всего, владельцы не глядя на инструкцию платят автомату деньги и начинают по наитию включать различные программы мойки. Однако стоит детальнее изучить предоставляющиеся возможности по программам мойки.

Большинство автомобильных моек предоставляют пять основных программ мойки:

• предварительная мойка или подготовительный этап;

• Основной этап мойки;

• Ополаскивание автомобиля от пены;

• А также сушка автомобиля.

Также иногда на данных автомобильных мойках существует отдельная опция мытья колесных дисков с агрессивной химией, которая может негативно повлиять на лакокрасочное покрытие.

Как правильно помыть автомобиль на мойке самообслуживания

Этап первый:

Первый этап — это предварительная мойка, которая предназначена для размягчения налипшей грязи и мягкого отделения этой грязи от лакокрасочного покрытия. При этом за предоставленное время требуется обработать весь кузов автомобиля, однако стоит учитывать, что пистолет необходимо держать на расстоянии примерно 30 см от поверхности автомобиля.
Стоит принять во внимание, что на данном этапе не следует стараться смыть какую-либо грязь с кузова автомобиля. Данный этап предназначен именно для размягчения грязи и подготовке автомобиля к следующему этапу, при котором будет смываться вся грязь.

Второй этап:

Основная мойка происходит именно на втором этапе, на котором подготовленный автомобиль проходит основную обработку горячей водой с пеной под большим давлением. При данном этапе смывается основная часть загрязнения и размягчаются самые стойкие участки.

Как советуют сотрудники таких моек, лучше всего начать с боковой части автомобиля, при этом мыть следует снизу вверх. После тщательной мойки боковых частей машины следует переходить к переднему бамперу, решетке радиатора и заднее части. Далее лучше всего продолжить с крыши и завершить мойку капотом и крышкой багажника.

Третий этап:
Полоскание — не менее важный этап самостоятельной мойки автомобиля, на котором смываются остатки чистящей пены холодной водой. На данном этапе следует постепенно переходить с самых верхних точек транспорта к самым нижним, и если у Вас осталось время, то можно сполоснуть колесные диски (лишним не будет).

Четвертый этап:

Данный этап могут пропустить самые экономные посетители автомойки, однако эксперты настоятельно советуют им воспользоваться. Нанесение воскового состава поможет на некоторое время сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля от грязи, пыли и химических веществ, которые часто используются на дорогах в зимний период.

Пятый этап:

Последний этап при мойке кузова автомобиля — это «сушка» после мойки специально подготовленной водой, которая практически является дистиллированной. Дело в том, что вода лишенная каких либо минеральных соединений не оставляет после себя разводов, что значительно прибавляет автомобилю привлекательности и убирает необходимость вытирать весь кузов специальной тряпкой.

Неудовлетворительный результат мойки автомобиля

В сети интернет можно встретить множество негативных отзывов о качестве конечного результата. Однако стоит отметить, что на автомобильных мойках с добросовестными владельцами, при качественном прохождении каждого этапа — автомобиль получит действительно чистый вид.

Также владельцы моек отмечают, что некоторые посетители предпочитают выдерживать паузу перед следующим этапом, давая время химии «сделать свое дело». Однако стоит принять во внимание тот факт, что все химические реагенты применяющиеся на автомобильных мойках данного типа рассчитаны на скорость и вступают в реакцию с грязью моментально.
При этом каждому пользователю данных автомоек стоит принять во внимание то, что каких-либо регулирующих органов для владельцев не существует. Поэтому стоит выбрать для себя одну мойку, которая вызывает наибольшее доверие и наиболее удобна лично Вам, и только при использовании услуг действительно добропорядочных моек можно будет говорить о качестве конечного результата.

Вывод

Из вышеперечисленного следует выделить единственный факт автомобильная мойка самообслуживания предназначена для быстрой и экономной очистки автомобиля, и наибольшую популярность они испытывают именно в «грязные» сезоны.

Поэтому не стоит сильно заморачиваться на каком-либо появившемся потеке после мойки автомобиля, ведь после выезда на дорогу, автомобиль моментально приобретет небольшой налет грязи. В таком случае следует сделать упор именно на скорости мойки и ее стоимости.