Какой ресурс турбированного двигателя. Плюсы и минусы турбодвигателя


Какой ресурс турбированного двигателя того или иного автомобиля – вопрос, ответ на который ищут зачастую водители, желающие купить автомобиль на вторичном рынке. Ведь никто не хочет после покупки выкладывать солидную сумму за капитальный ремонт двигателя. Срок службы турбированных дизельных и бензиновых моторов достаточно велик, но меньше чем у атмосферного. Да и турбина, как показывает практика, выходит из строя раньше мотора, требуя при этом максимально бережного ухода. В этой статье мы рассмотрим какой же ресурс турбомоторов у современных авто, и каким образом его максимально увеличить.

Турбированный мотор – силовой агрегат, который оснащен турбиной, основная задача его в заключается в нагнетании воздушной массы в цилиндры двигателя. В отличие от атмосферного, который самостоятельно нагнетает воздух. Большее количество приводит к лучшему сгоранию топлива, что и повышает мощность. Таким образом, за счет более высокого КПД, турбированный двигатель, по сравнению с атмосферным того же объема, будет значительно экономичнее.

На данный момент турбокомпрессоры встречаются практически у всех современных авто, начиная от бензиновых двигателей малого объема и заканчивая многолитровыми V12.

Преимущества:
Высокая мощность, по сравнению с атмосферным. Даже при меньшем объеме мотора достигается более высокая мощность из-за нагнетаемого воздуха турбиной.
Расход топлива меньше чем у атмосферного. Если выполнять сравнение по лошадиным силам, а не по объему силового агрегата.
Турбированные двигатели более компактные.
Существуют варианты 2-ух и 3-ех цилиндровых двигателей, которые по мощности будут не слабее атмосферного с 4 цилиндрами.
Недостатки:
Если смотреть на расход топлива относительно объема, то турбомотор будет «кушать» больше. Например, турбированный бензиновый двигатель объемом 1.4 л, будет расходовать бензина больше, чем атмосферник 1.4 л. Но в то же время будет мощнее.
Требователен к качеству топлива, из-за чего зачастую наблюдается сокращение ресурса турбированного двигателя.
Ресурс турбомотора также зависит от качества моторного масла. Залить минеральное или полусинтетику не получится, только синтетику.
Как показывает практика, ресурс турбины меньше двигателя, и составляет в среднем 120-150 тыс. км. И замена не из дешевых.
Зимой автомобиль с турбомотором требует обязательного прогрева.
Необходимость в охлаждении турбины. По этой причине, после поездки глушить сразу же мотор не рекомендуется, нужно дать ему поработать на холостом ходу.
Замена масла и фильтров чаще чем у атмосферного.

Ресурс турбины не сильно меньше ресурса двигателя, и то только при надлежащем и постоянном уходе. Ресурс турбированного двигателя снижается из-за игнорирования рекомендаций автопроизводителя по уходу и обслуживанию турбокомпрессора, либо из-за сбоя в работе силового агрегата.
Некачественное моторное масло;
Несвоевременная замена масла и фильтров;
Повышенные нагрузки на холодном моторе;
Масляное голодание.
Это четыре основные причины, из-за которых ресурс турбированного двигателя сокращается в несколько раз.

Необходимо понимать, что турбированный мотор, особенно, если он малого объема, регулярно работает на пределе своих возможностей. Ведь при меньшем объеме турбомотор имеет такую же мощность, как и атмосферный с большим объемом. Из-за того, что он берет на себя большие нагрузки, и ускоряется его износ.
Многие производители автомобилей заверяют, что ресурс турбированного двигателя составляет примерно 150-200 тыс. км. После этого пробега нужно регулярно проверять компрессию, и при необходимости нужен ремонт двигателя. Однако, это меньше 300 тыс. км, которые проходит без проблем атмосферник. А при не соблюдении всех правил и рекомендаций эксплуатации ресурс турбомотора может не достигать и 100 тыс. км.
Такой ресурс связан с тем, что атмосферный двигатель имеет более простую конструкцию и не так требователен к качеству моторного масла и топлива, что не скажешь о турбомоторе. К тому же, даже при поломке из-за некачественного топлива, восстановление атмосферного будет стоить значительно меньше, чем аналогичного мотора с турбиной.

Если силовой агрегат спроектирован грамотно, то наличие турбонадува особо не сказывается на ресурсе турбированного двигателя. Автовладельцу необходимо только знать особенности эксплуатации турбомотора и помнить несколько важных правил.
Во-первых, соблюдайте рекомендованную периодичность замены моторного масла. А если эксплуатация автомобиля в основном по городским дорогам, где пыли и грязи в избытке, то следует интервал между обслуживанием сократить до 25%.

Вместо положенного интервала замены моторного масла в 10 тыс.км, выполняйте замену при пробеге 7.5 тыс. км. Даже при таком пробеге воздушный фильтр будет сильно загрязнен. А загрязненный фильтр только увеличивает сопротивление при всасывании воздуха, в результате чего производительность турбокомпрессора значительно уменьшается.
Во-вторых, не стоит экономить на качестве моторного масла. Заливайте в мотор то, что рекомендует производитель в соответствии с допусками.

Помните, скупой платит дважды. И экономия здесь неприемлема, иначе Вы рискуете сократить ресурс турбированного двигателя.
Некачественное масло пригорит во втулках, внутри которого вращается вал турбины.
В-третьих, не перегружайте мотор без необходимости. Спокойная и умеренная езда – залог долговечности не только мотора, но автомобиля в целом.

В-четвертых, после остановки автомобиля, особенно после долгой поездки, не глушите турбированный двигатель. Ему нужно дать поработать 1-2 минуты на холостом ходу, чтобы остыла турбина. Т.к. если заглушить мотор сразу, то давление моторного масла пропадет моментально, и быстро вращающийся ротор на некоторое время будет без смазки. Таким образом, сильно сокращается ресурс работы турбины.

Чтобы данное явление предотвратить, на некоторых автомобилях установлен турботаймер, который глушит мотор через необходимое время после выключения зажигания.
И последнее, прогревайте мотор. Моторное масло, при первом запуске силового агрегата, имеет высокую вязкость, из-за этого затрудняется прокачка по зазорам. Поэтому при низкой температуре воздуха, зимой необходимо прогревать мотор, и это обязательное правило. Особенно, если у вас дизель, об этом читайте в статье – как правильно и сколько греть дизель зимой.

Техническое обслуживание моно впрыска (Mono-Jetronic)


Система моно впрыска (Mono-Jetronic) сегодня практически не устанавливается на новые автомобиль так как данная технология устарела. Тем не менее, на дорогах нашей страны по прежнему эксплуатируется довольно много автомобилей с таким впрыском. Среди наших водителей и авто слесарей Mono-Jetronic принято называть моно впрыском. Большинство водителей считают такую систему практически безотказной, однако и она время от времени нуждается в ремонте.

Возможные неисправности системы моно впрыска (Mono-Jetronic):

Основная проблема моно впрыска – это топливный насос. Обычно конструктивно он устанавливается очень низко к дну бензобака. Благодаря чему фильтрующая сеточка заборника топлива начинает захватывать грязь. Следовательно приводя к понижению давления топлива в магистрали и двигатель авто начинает работать с перебоями. Застраховаться от такой проблемы можно при условии постоянного поддержания определенного уровня топлива, а устранить ее поможет обычная чистка.

Основная неисправность системы моно впрыска износ резиновой подушки.Еще одна характерная проблема системы Mono-Jetronic заключается в быстром износе резиновой подушки. Она располагается на впускном коллекторе и предназначается для крепления моно впрыска. Постоянные вибрации, присутствующие во время эксплуатации двигателя, быстро выводят подушку из строя. Обычно она просто рвется и начинает пропускать в двигатель дополнительный воздух. В свою очередь, это приводит к нарушению топливного баланса и сбоям в работе всей силовой установки.

Проверить подушку моно впрыска можно даже без демонтажа. Для этого необходимо запустить двигатель и внимательно прислушаться. На износ подушки укажет сильный шипящий звук, присутствующий во время работы силовой установки.

Способы ремонта системы моно впрыска:

В периодической чистке нуждается сама форсунка системы Mono-Jetronic. Провести такую процедуру автолюбитель вполне может своими руками. Из инструментов в данном случае потребуется отвертка, несколько ключей, плоскогубцы и звездчатая головка, с помощью которой будет производиться откручивание крышки форсунки.

Для начала необходимо демонтировать воздушную магистраль и последовательно снять верхнюю часть моно впрыска. Под ней располагается форсунка, закрытая сверху пластмассовым колпаком. После его откручивания можно приступать к демонтажу форсунки. Снимать ее необходимо с максимальной осторожностью, аккуратно проворачивая плоскогубцами по часовой стрелке. Если форсунка не выходит, то прикладывать слишком большое усилие не стоит. В этом случае лучше остановиться и залить ее верхнюю часть жидкостью WD-40.

После снятия с форсунки удаляются изолирующие резинки и производится чистка. Для ее проведения прекрасно подходит любой очиститель карбюратора. На разъемы форсунки необходимо подать 12 вольт и в момент ее открытия тщательно продуть все сеточки. Стоит отметить, что подача напряжения должна осуществляться кратковременными импульсами. Если форсунку оставить открытой на 10-15 секунд, то ее обмотка может просто сгореть.

После демонтажа форсунки моно впрыска осматриваем состояние резиновых уплотнительных колец.Чистка форсунки Mono-Jetronic обычно проводится в течении 5-10 минут так же как форсунки современных инжекторных систем. По завершении этого можно приступать к сборке. На данном этапе особое внимание необходимо обратить на изолирующие резинки, установленные в верхней и нижней части форсунки. Они должны быть установлены ровно, в противном случае могут наблюдаться серьезные утечки топлива. Если резинки сильно изношены, то их рекомендуется заменить.

После завершения сборки очистителем карбюратора можно обработать и другие визуально видимые узлы моно впрыска. Первый запуск двигателя после чистки рекомендуется производить без подключения воздушной магистрали. Это позволит проверить возможные утечки топлива и проконтролировать качество сборки.

Диагностика механической коробки передач


Диагностика это часть требуемых процедур при эксплуатации абсолютно любого автомобиля.Этому подвержен даже главный узел автомобиля которым является трансмиссия(примером будет служить механическая).Тем самым выявляя при этом зачаточные дефекты,образовавшиеся на ранних стадиях.Это является эффективным методом нежели проявления спонтанной поломки в неподходящий момент движения автомобиля.Например в таких местах и моментах где сложно будет сделать надлежащий ремонт.По причине отсутствия автомобильных станций обслуживания или же в период низких температур,что чревато определёнными последствиями.Разновидность такой трансмиссии известен всем автолюбителям как очень надёжный рабочий узел.

И несмотря на обилие автомобилей с автоматическими коробками передач и вариаторами. Механическая коробка по-прежнему остается более популярной, особенно в среде опытных водителей. Пристрастие этих водителей к механической коробке достаточно обосновано. Первое и самое главное – это меньший расход топлива. К другим достоинствам механической коробки можно отнести ее невысокую стоимость, простота конструкции,а значит и ремонта.

Немаловажный фактор – водитель может показать свое мастерство вождения.Все это не означает, что механическая коробка так уж проста. При всей ее надежности, она тоже иногда может выйти из строя.
Современные коробки передач снабжаются различными электронными приборами и датчиками, а поэтому для её качественного ремонта нужно организовать тщательную диагностику для определения предстоящих работ и их объёма.
Неисправности коробки передач не проявляются внезапно. В большинстве случаев дефекты проявляются постепенно. Сначала начинают прослушиваться шумы и другие звуки, распространяемые коробкой передач.

Такой шум может выражаться по-разному. Коробка может шуметь в нейтральном положении, при её включении либо работе. Любой из этих шумов может относиться к определённой поломке.Например,если коробка шумит в нейтральном положении возможно повреждение подшипника ведущего вала,либо недостаточен уровень масла в коробке.

Недостаток трансмиссионного масла приводит к нагреву шестерен и характерному шуму. Если не принять меры,то шестерни в скором времени могут раскрошиться. Шум с периодическим постукиванием может указывать на разрушение зубьев шестерёнок.При сильном повреждении шестерёнок стук становится постоянным. Причиной таких поломок является обычно резкий, спортивный стиль вождения.

Одна из наиболее распространенных поломок коробки передач – самопроизвольное выключение.

Причиной этого могут быть:

износ зубьев шестерёнок;
нарушение крепления к кузову коробки передач;
износ шлицев муфт синхронизаторов;
износ вилки переключения;
неисправность подшипников вторичного ведомого вала.
Нужно иметь в виду, что при характеристике наружных признаков, проявляющихся в шуме и стуках, каждый из них может быть источником нескольких неисправностей в коробке передач. Следовательно, точно выявить конкретную поломку можно лишь демонтажем и разборкой коробки. При этом работы с коробкой должен производить специалист высокой квалификации.

Диагностика автомобильного генератора при помощи мультиметра


Какие существуют поломки автомобильного генератора, как их определить используя обычный мультиметр.

Составные части генератора
Из чего состоит автомобильный генератор.
В первую очередь – проверить предохранитель. Если с ним всё в порядке необходимо произвести осмотр генератора. Проверьте целостность ремня, корпуса, проводов, свободный ход вращения ротора.

Проверка генератора с помощью мультиметра
При помощи мультиметра проверяем целостность обмоток статора,ротора и диодного моста.
Исключив эти причины поломки, следующим этапом проверяются контактные кольца и щётки. В процессе эксплуатации генератора щетки, являющиеся расходным материалом, неизбежно изнашиваются. Их может перекосить, заклинить в результате чрезмерного или неравномерного износа.

Редкой поломкой является износ контактных колец ротора.
Более редкой причиной поломки является износ контактных колец. В результате, в большинстве случаев приходится менять вполне рабочий, по иным показателям, ротор. Связано это с тем, что не на все виды роторов возможно найти контактные кольца, приходиться приобретать ротор в сборе.

Одной из частых проблем с генератором,является износ подшипников.
Одна из самых распространенных механических поломок генератора – это износ подшипников. Если при работе генератора слышен свист или гул, то наверняка подшипники требуют замены. Причиной свиста ещё может быть ослабление натяжения ремня, проверьте его перед дефектовкой подшипников. Во время установки новых подшипников необходимо внимательно осмотреть и очистить посадочные места.

Проверить обмотку возбуждения ротора нужно воспользоваться мультиметром.
Чтобы проверить обмотку возбуждения ротора нужно воспользоваться мультиметром. Переключите его в режим замера сопротивления,
клеммами мультиметра коснитесь обоих контактных колец ротора. Показатели должны быть в пределах от 1,8 Ом до 5 Ом. Если результат ниже, значит это короткое замыкание в витках, показания выше 5 Ом свидетельствует об обрыве цепи обмотки ротора.

проверка обмотки статора генератора
Таким же способом проверяем обмотку статора.
Чтобы проверить обмотку статора на возможный “пробой на массу”, контакты необходимо отсоединить от диодного моста. Если показания мультиметра имеют предельное значение, значит отсутствует контакт статорной обмотки с “массой’’ (корпусом).

Проверка диодного моста на работоспособность.
Чтобы проверить исправность диодов в выпрямительном блоке, необходимо перевести режим мультиметра в положение “проверка диодов”. Затем плюсовую клемму мультиметра присоединяем к минусу и плюсу выпрямителя (поочерёдно), а минусовую к выводу фазы. После клеммы меняем местами. В случае если показания сильно отличаются между собой – диод исправен. Если контакты диодов окислены – это свидетельствует о скором выходе из строя диодного моста.

Обслуживание автомобильного аккумулятора в зимнее время


Общеизвестно что при наступлении сильных холодов свинцово-сурьмянистые аккумуляторы автомобилей имеют неприятное свойство быстро разряжаться. Это объясняется двумя основными причинами – наличие минерального моторного масло которое сильно густеет.Также происходит сильная разрядка электрического потенциала в свинцовых пластинах аккумулятора. Если точно брать во внимание что плотность электролита также падает, то автомобильному аккумулятору требуются необходимые профилактические работы.

Контроль уровня электролита.

Первым делом нужно проводить мониторинг уровня электролита,нужно открыть пробки и наблюдать периодически за состоянием уровня.

Но когда стало видно края свинцовых пластин,то обязательно нужно долить внутрь аккумулятора необходимое количество дистиллированной воды. Они обязательно должны находится всегда полностью скрытыми в кислотном растворе.

Очистка клемм АКБ.Слабым местом большинства автомобильных аккумуляторов считаются его контактные клеммы. Которые зачастую имеют неприятное свойство покрываться окислами.

Как проявляются последствия этого? – Полностью нарушается контакт а нужное напряжение в сети полностью пропадает. Чистить клеммы нужно шабером или ножом,далее нанося покрытие слоя «Литола» или жидкостью «WD-40». После чего клеммы плотно затягиваются ключом для надёжного контакта.

Контроль плотности электролита.Не меньшее значение имеет плотность самого электролита.Она измеряется прибором называемый Ареометр Если наблюдается падение ниже требуемых значений (обычно ниже этого: 1.25), следует долить немного серной кислоты. Самому проводить такую операцию нецелесообразно – лучше ее доверить опытному аккумуляторщику.Возникшие последствия после не правильный манипуляций могут привести аккумулятор в негодное состояние.

Чистка корпуса аккумулятора.Требует особого внимания сам корпус батареи,на нём не должно иметься масляных потёков и грязи. Влияние этих образований способствует возникновению короткого замыкания между “банками” свинцово-сурьмянистых пакетов. Для чистки эбонитового или пластикового корпуса лучше использовать проверенное средство – чайную соду, которая далее насухо протирается сухой ветошью.

Если водителю не улыбается перспектива проводить все необходимые вышеуказанные профилактические работы, то имеет смысл купить не обслуживаемые кальциевые аккумуляторы. Несмотря на их высокую цену, они имеют куда больший срок эксплуатации. Некоторые водители специально покупают б/у кальциевые аккумуляторы.Которые на порядок смогут прослужить куда дольше свинцово-сурьмянистых аккумуляторов!

Если напряжение все равно будет падать (когда установятся экстремально низкие температуры), разумно использовать специализированные зарядные устройства.Ценимые в среде водителей тем, что всего за одну ночь способны зарядить свинцово-сурьмянистый аккумулятор до штатного высокого уровня. А запустить двигатель сможете буквально с первого раза!